Reprise du message précédent :
Quelle diamètre la souche ?

Mettre le feu à une souche?

Bah va te falloir quelques dizaines de litres pour cramer une souche quand même....

(Ou alors on parle de toutes petites souches?)

La moyenne dans mon jardin, c'était 70 cm de diamètre, et jusqu'a 95 alors des fois, je m'y perd

et j'ai precisé un gros trou.

 
 
Ce qui implique de la déssoucher avant?
 
Bah je vois pas l'intérêt

 
bah non, tu fais des trous avec la perceuse.
Tu remplies le tout d'essence, et tu fais tout cramer.

même les cheveux

 
 
Alors là, pour moi pour que ça marche (ce n'est que mon avis):
 
Que la souche ai 10 ans (bien sèche quoi...)
 
Une bonne dizaine de litre d'essence
 
Quelques heures devant soit.
 
 
Et encore là je parle d'une souche seche, une souche verte, c'est mort avec l'essence

je vous ferai un CR
en gros il faut faire des trous genre diametre 8, mettre la poudre (du chlorate de soude ou du nitrate de soude) et du petrole desharomatisé, puis on alume, combustion sans flame a priori, reduction de la souche en cendre en quelque jours...

 
j'ai acheter le  meme kit.
Bizarrement, rien
 

rien, genre rien? rien de chez rien? même pas un peu noircie?

Vous êtes sûrs qu'il n'y à pas une notion de durée?
 
du genre, X mois/années que l'arbre est abattu avant de mettre le produit?

J'y ai fait sur une souche vieille de 3 ans d'un résineux qui est mort pendant la canicule de 2003. J'ai fait un bbq, ensuite j'ai mis la cendre au pied, ca a consumé pendant 3 jours. Nettoyé    
 

Sinon, entre la lourdeur du tractopelle et le produit chimique, il y a aussi la solution de louer une rogneuse de souche si on ne veut/peut pas bêcher ou qu'on a un grand nombre de souches, ça simplifie bien le travail en la réduisant très rapidement en copeaux.

 
ah rien de rien. Et bien respecter 3 cm apres l'ecorce, et 10 trous.
 

En parlant de souche, j'ai profité du WE pour louer un tirefort et virer mes 3 grosses souches de thuyas (diam 20cm à la base du tronc). J'ai quand même bien galéré et d'ailleurs sur la dernière j'ai une des racines qui est restée, va falloir que je creuse pour la retirer correctement. 52€ pour la journée c'est clairement pas donner

Pour les souches grosses on a un copain grutier, ça prends pas trop temps et une bouteille de ricard )=>
 
http://www.youtube.com/watch?v=2NizBAWVbVE
 
 

Salut à tous
 
Je ne suis pas certain de m'adresser au bon endroit, mais je tente le coup. Je suis en train de faire établir des devis pour changer mes fenêtres simple vitrage par du double, ainsi que mes volets roulants. Au total, il y a 6 volants roulants, 3 grandes baies vitrées et 3 fenêtres plus standard. J'ai fait faire deux devis, un par Tryba et l'autre par Grosfillex.  
 
Dans chacun des cas, le devis intègre une soi-disant ristourne par défaut. En tenant compte de cette ristourne, le devis Tryba est à 17 800 euros conntre 12 200 euros chez Grosfillex. La différence est déjà énorme... Dans les deux cas, il s'agit d'une pose en rénovation (pas de dépose totale). Les fenêtres Tryba en PVC comportent une armature métallique complète pour renforcer le tout. Ce n'est pas le cas chez Grosfillex mais la différence de prix m'étonne tout de même. Et là ou je suis le plus étonné, c'est concernant le tarif des volets. Pour une même fenêtre, Tryba va me proposer un volant roulant de marque Lakal à 2000 euros et Grosfillex un volet roulant de marque Futurol à 1000 euros seulement... Pour la même dimension de fenêtre...
 
J'ai fait l'erreur (avant de disposer du devis Grosfillex) la semaine passée de rappeler Tryba en leu disant ok à condition de raboter le prix à 17 000 euros tout rond au lieu de 17 800, ce qui a été accepté. Avec le recul, je me rends compte que j'ai demandé une ristourne bien trop faible. Mais Tryba a l'habitude de bosser dans ma résidence et les rares voisins ayant franchi le pas du double vitrage en sont très contents. Du coup, je ne sais pas quelle décision prendre et je me tourne vers des bricoleurs pour m'aiguiller dans mon choix. Les différences de prix sont énormes. Je m'y perds. Un très grand merci par avance

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JE serais toi je ferais venir 2 autres fabricants pour devis. Un local s'il y a et puis une autre "marque".  
 
Je suis passé par un tiers non fabricant (Batiman) qui commande chez G-U (comme plein de fabricants connus). Matos ok, mais montage en rénovation de porc, un vrai travail de salopards ... Avec tryba tu va payer très cher.trop cher. Par contre je pense que le montage sera bon. Tu n'as pas un Vial dans ton coin ? ou autres.
 
Tu peux vraiment pas faire démonter tes vieilles menuiseries ? Âpres coup, je me dit que j'aurais du faire ça ... Un peu de plâtre et de peinture mais on repart sur de bonne base. J'ai 3 fenêtres en rénovation sur 7, et 1 porte sur 2, le reste à été monté en déposant les dormants existants. Et après 1 an ça vieillit mieux sur les parties ou les dormants ont été virés. Âpres c'est sur leur montage je vais devoir refaire certaine chose .  
 
2 devis pour une telle dépense c'est pas assez, c'est mon expérience... En tout cas 17000€ je les mettrais pas , autant leur filer ta femme en même temps au moment de payer ...  

 
Merci!  

 
 
vu le tarif tu te fais enfler.

Je reviens à vous avec mon histoire d’électricité et de mise en sécurité de mon appart'. J'ai 2 électriciens qui vont passer pour me faire un devis. A première vue, ils vont regarder pour ajouter un différentiel de 30mA sur le panneau et relier les boites métalliques a la terre (ce qui correspond à la mise en sécurité). La majorité des prises ne sont pas reliées à la terre.
Dans chaque pièce il y a au moins un radiateur avec la terre, pour les prises de la pièce il va piquer la terre sur le chauffage ? Ou alors du tableau aux prises directement ?
Je dois m'attendre à une note salée pour pièces et mains d'oeuvre ? (70m2, environ 10 prises répartis dans 2 chambres / salon / cuisine / couloir + différentiel sur tableau).
Merci

 
 
Pour des petites souches / racines, pourquoi pas, mais des très grosses souches meme si la rogneuse, ça marche très très bien, ça prend du temps, et tu ne la détruit que en surface.
 

 
 
Normalement, il faut tirer la terre dans les gaines des prises. Mais ce n'est pas toujours évident car la gaine n'est pas forcément directe jusqu'au tableau, il peut meme y avoir une boite de dérivation entre.
 
Dans le pire des cas, il faut faire des saignées pour tirer un nouveau cable avec terre, mais là, ca coute plus cher et c'est plus long.
 
Je ne sais pas si relier la terre d'une prise vers la terre d'un radiateur est très "norme compliant" , ne serait ce que parce que les sections de cables peuvent être différentes ( 2,5² pour des PC  , 1,5² pour un radiateur , mais certains peuvent être en 2,5² ). Donc relier du 2,5 sur du 1,5 , bof.

 
je te remercie pour ta réponse. Lors d'un mail avec un électricien, il me dit que le plus important était de poser un différentiel 30mA et de relier les boîtes métalliques à la terre (ano B.3.3.9 b) du diagnostique électrique). Les boîtes métalliques c'est les prises ? Est-ce vraiment nécessaire de relier les prises à la terre si il y a un différentiel de 30mA mis en place ? (je parle pour la mise en sécurité hein, pas la mise en conformité)

Niveau sécurité ou l'appareil a une carcasse métallique que tu peut toucher et doit par conséquent être mis à la terre car en cas de conducteur qui viens toucher la carcasse faut que le courant repasse vite à la terre et que le différentiel saute. Et dans certains cas rien que les harmoniques des alimentations à découpage, qui sont drainées via le filtre CEM vers la carcasse pas mise à la terre, ça pique violent.
 
Après la terre idéalement elle doit venir du tableau etc etc, en pratique si c'est repiqué comme ça peut et que le contact est bon tu sera en sécurité même si c'est pas prévu par les normes.

 
 
le différentiel 30mA est là pour se couper lorsqu'il y a une fuite de courant. C'est à dire qu'il mesure la différence en entrée et en sortie.
 
Lorsque tu touches un appareil défectueux et que tu te prends un court jus, une partie du courant passe dans toi plutot que de repartir vers la sortie. C'est cette différence que tente de mesurer le différentiel 30mA afin de protéger la personne.
 
La valeur 30mA n'est pas choisie de façon anodine. elle n'est pas trop basse pour éviter qu'il ne se coupe intempestivement ( car il y a des fuites régulières de courant, tout n'est pas totalement isolé, ce n'est pas possible ). Elle est n'est pas trop haute non plus pour éviter de se prendre trop de courant. Généralement, il est admis que la dose de courant est mortelle à partir de 20mA , enfin ca dépend des gens. Ce n'est pas la tension qui tue, mais bien le courant. Mais plus la tension est basse, plus la peau fait office naturellement d'isolant , de part sa résistance.
 
 
Ensuite, quel intérêt de mettre une terre s'il y a un différentiel ?  
 
C'est important, car pour imager un peu, le courant prend le chemin le plus court. C'est à dire celui qui offre le moins de résistance. Donc la terre est là pour offrir un chemin plus "court" aux courants de fuites. Ce qui fait que plus ta terre aura une résistance faible ( < 100 ohms pour la norme , mais il vaut mieux être bien en dessous ) , plus les courants de fuite iront vers la terre plutot que vers toi. Mais c'est jamais 100%. C'est en proportion des divereses résistances entre la terre,  et le corps humain ( terre < 100 ohms , peau du corps humain environ 5kOhms, mais ca varie énormément ).
 
Ainsi, les carcasses métalliques des appareils électroménagers sont reliés à la terre, si bien que s'il y a un défaut ( genre la phase qui vient à toucher la carcasse métallique ) , le différentiel va détecter immédiatement la perte de courant et va disjoncter. Ca c'est pour un défaut franc. Et si le défaut survient quand tu touches l'appareil, il disjonctera aussi , une majeure partie du courant partira à la terre, et un peu vers toi.  
 
Cela montre bien l'importance d'une terre associée au différentiel. Et plus la terre est bonne, plus t'es protégé.

Quelqu'un a un truc pour enlever facilement du joint silicone autour d'une baignoire et d'un lavabo?

 
 
perso , j'ai du y aller avec une dremel pour "poncer" le silicone restant car ca colle très fort surtout mélangé avec du calcaire. Le problème est que ca peut abimer le lavabo ou la baignoire. Je n'ai pas eu ce probleme car c'était un bac de douche en ceramique , mais sur une baignoire en fibre de verre, je n'aurais pas fait ça.
 
Après, chimiquement, je ne sais pas s'il y a des solutions.

Merci à Natopsi et xilebo, c'est très clair. Bon je vais voir ce que donne ces rendez-vous avec les électriciens et si j'ai un doute, je sais qu'il y a des pros ici  

Pour le silicone je l'avais fait au cutter, c'est la grosse merde à enlever

y a des produits prévus pour, au rayon carrelage, mais j'ai jamais testé

Les appareils classe 2 n'ont pas besoin de terre, la résistance de la terre doit être de 100 ohms ( mesurée avec un telluromètre )

Le silicone en cartouche satisfait au Théorème des colles: ça colle pas assez quand on veut que ça colle, et ça colle trop quand on veut que ça se décolle  

Tiens, d'ailleurs, en parlant de terre, vous auriez un ptit lien expliquant en détail comment ca se mesure ?
 
Ca se trouve à la location / pas cher un telluromètre ?
 
j'ai quasi fini de refaire toute l'install electrique chez moi, mais j'ai jamais mesuré la terre

 
 
C'est assez bien expliqué ici. Mais laisse faire un pro, ils ont le matos qu'il faut et ca vaut assez cher ( ne pas prendre les trucs pourris de LM et compagnie ). En location, je ne sais pas.
 
Attention aussi si tu fais ta terre toi même , la résistivité du sol influence la valeur de terre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre [...] t%C3%A9%29

 
La terre, je l'ai pas refaite .. mais c'est juste pour savoir si celle existante est suffisante ou pas ... (ma maison a 30 ans ...)
J'ai un collègue electricien, jvais lui demander ca en échange d'une petite bouteille

 
Moi j'ai essayé, c'est bien pour la finition.
Faut retirer le plus gros au cutter + spatule, puis appliquer le dissolvant et le laisser agir 1/2h.
Puis faut gratter la purée, et recommencer si besoin.

J'ai fait refaire toutes mes fenetres il y a un an et demi et j'avais demandé à Tryba, K par K, et un local.

Tryba facile 25% au dessus de K/K.
J'ai pas trop poussé la négo avec Tryba vu le prix et j'ai fait affaire avec K/K.
9200€ de départ négocié à 7600€ en 10 fois sans frais pour 5 fenetres extérieures (dont  1 baie vitrée coulissante de 3,3mx2,5m) et 1 intérieure.
Pas de volet roulant par contre.
Très content du matériel, les coulissantes se bougent avec 1 doigt, il y a des systèmes pour bloquer les ouvrantes en position entrebaillée, idéal pour aérer sans risquer que ca claque.
La pose me semble correcte, à voir dans le temps.
En tout cas visuellement c'est propre.

Merci pour vos réponses à propos du silicone, c'est mon bailleur qui l'a demandé de refaire les joints avat de partir, je crois que je vais plutôt en mettre une couche par dessus

 
A mon avis sur une vieille terre ce sera pas l'idéal
Tu peux peut être ajouter un deuxième piquet pour descendre en dessous des 30 ohms