Oui je sais, le jeu de mot dans mon titre est tordant    
 
Il y'a quelques jours l'alimentation Tagan 380W qui équipait mon pc avait rendu l'âme. Je l'avais remplacé en catastrophe par une Top Elite 400W, en attendant que mon revendeur (LDLC) me fasse un échange standart.  
 
Et entre temps, j'ai enchainé les plantages, reboot, écran bleu et autre, en plus du bruit infernal engendré par le ventilo de cette "Taupe et Leet".
J'ai tout d'abbord cru que j'avais grillé autre chose que l'alimentation. Mon Pc demandait une deuxième démarrage pour que l'écran veuille bien s'allumer, je plantais sans cesse dans Quake 4 et j'ai eu plusieurs freezes violants sous Windows.
 
Mais aujourd'hui en remettant ma Tagan 380W fraichement déballer, le pc a démarré tout de suite et je n'ai pas eu un seul plantage ... d'où ma question :
 
Qu'est ce qui fait qu'il y a tellement de différence entre une alimentation Noname, et une alimentation de marque?  Et honnêtement, n'est il pas suicidaire d'équiper un PC actuel avec une alim bas de gamme comme le font encore beaucoup d'assembleur ? Peut on considérer ça comme de l'escroquerie ? (Allo Julien Courbet)

Pour répondre à ta question sur la différence entre une alim de marque et une alim noname, as tu déjà comparé le poids de chacune d'elles, voilà déjà j'éclaircis ta lanterne...

lis l'etiquette, et marre toi en comparant les +12v....la top elite doit etre a  8A je paris...s:s:s tres trest res peu pr un gamer

la stabilité des tensions est a prendre en compte

Il y a de très bonne alimentation, et très stables, qui sont plus légères que d'autres pourtant moins bonnes.
 
La différence vient de la qualité et de la précision des composants qui écrêtent et stabilisent les tensions.

Juste pour rire alors :  
 
Topelite 400W
 
Entree/Input : 230V.3A,47~63hz
Sortie/Output : +3.3V 10.0A (Orange), +5V 16.0A (Rouge/Red), +12V 7.0A (Jaune/Yellow) +5Vsb 1.5A (Violet/Purple), -5V 0.3A (Blanc/White),-12V 0.3A (Bleu/Blue) 5A, 250V~ (+3.3V & +5V = 110W MAX)
 
Puissance / Power : 180W continue / 400W max
 

7A pour le 12V    
 
Alors que les dernières bonnes alims ont quasiment 2x 20A
 
   j'avais pas vu le "Puissance / Power : 180W continue / 400W max"
Ce qui fait que c'est une 180W, pas 400

Exactement, 180W c'est son débit normal, et 400W c'est quand "elle trace une pointe" .
 
En fait, il y a pas mal de différences entre une noname et une alim de marque :
- la puissance en Watt n'est jamais le plus gros chiffre indiqué (ici 180W et non pas 400)
- le bruit
- la chauffe
- la stabilité des tensions
- le nombre de sortie, les cables gainés, etc

Alimentation Noname:
 
- En général PFC Passif (donc si tu as des fluctuations sur le réseau électrique c'est la merde)
- Puissance (W) Bidon (en général retire au moins 100W pour comparer avec une alim de marque)
- Tension instables si le système est très chargé
- Ampérage ridicules sur les différents rails
- Bruyante (une noname en passif ou silencieuse, aha je demande à voir   )
- Pas de système de protection (coupe circuit, T°, montée en charge progressive etc)

Alimentation HQ:
 
- Stable
- Silencieuse
- Puissance annoncée ~ puissance réelle
- Rails de tensions séparés (12V / 5V / 3.3V)
- MTBF appréciable
- Ampérage supporté important (préférable pour les systèmes SLI)
...
 
Tu es fixé  

ma lc power, de tete en 12v fait 35A ... (550W)

Et encore, sans te vexer, LC Power c'est un tout petit mieux que du No Name.

Tu es sur de ton 35A ? Ca fait beaucoup je trouve.
 
Les noname mettent en avant les watt crète et non continue, donc elel fait 180w pas 400.
 
Après une bonne alim c'est surtout stable et puissant !
 
Pour infi la Hiper 350W à 22A sur le 12v, alors 7A sur ta 400W...

 
 
+1, c'est nawak
 
Oui je suis sur de mon 35A (ou pas loin !)

Tu va pas me dire que LC Power rivaliser avec Hyper ou Antec !

non mais c'est loin d'etre du noname!
une 420W lc power ne vaut peut etre pas une antec mais tu peux quand meme la charger!

disons que LC Power est une bonne marque pour le prix
 
sauf que son PFC est passif  
 
et que maintenant il ya la Fortron Green    
 
mais c'est kler qu'elle ne rivalise pas avec une Antec ou une Hiper => pas le même ordre de prix non plus hein  

j'ai une antec 430watt depuis plus d'un an et jamais eu aucun souci
voila la difference

Moi ma 460W me fait 30A en 12V et elle chauffe pas et ne fait pas de bruit

je connais quelqu'un qui a une noname de 300 w depuis 3 ans sans soucis
 
ok config pas très lourde j'avoue
 
mais le jour où son alim va peter je ne donne pas cher de son PC

la modulaire lcpower a l'air d'etre costaud

Et en gros c'est quoi la différence entre un PFV Actif et passif ?

PFC signifie  Power Factor Correction. En gros, il s’agit d’un système de régulation de tension qui améliore la stabilité en corrigeant au mieux le signal de la tension, ce qui donne un signal pur dont le but est d'éviter les faibles variations perturbatrices. Les bénéfices de ce principe sont un accroissement de l’efficacité énergétique, une diminution du gaspillage causé par la chaleur, une espérance de vie plus grande des composants consommateurs et distributeurs de courant et enfin une amélioration de la tension en sortie.  Les alimentations dites Active PFC sont synonymes d’une durée de vie accrue et d’une plus grande stabilité que les alims Passive PFC.
 
 
Les alimentations labellisées comme «Active PFC» sont synonymes d’une durée de vie accrue et d’une plus grande stabilité étant donné que le système PFC a été pensé dès la conception de l’alimentation. A contrario, les blocs de type «Passive PFC» sont estampillés PFC grâce au rajout d’un élément qui va permettre de réguler les tensions mais moins efficacement que s’il avait été intégré lors du design du bloc.
 

Ma petite Enermax de 300W :
Charge de courant DC Output de EG301P-V(-) Series  
Table 2.4: Puissance de distribution de 300W  
DC      O/P     Load Max. Min.  
+3.3V (Amps) 28A 0.3A  
+5V (Amps) 30A 0.3A  
+12V (Amps) 22A 1.5A  
-5V (Amps) 1A 0A  
-12V (Amps) 1A 0A  
+5VSB (Amps) 2.2A 0.1A  
*1.Max.continu total de DC output ne doit pas dépasser 300W  
*2.Max. output combine de +5V&+3.3V ne doit pas dépasser 170W  
 
Dessus un P4C à 2.6Ghz, 1024mo, deux lecteurs optiques et 1 disque dur, une POV 6800GT 256Mo, pas de soucis.
Boitier Enermax CS-125, avec deux ventilateurs de 80mm et un de 120mm.
 
Je voulais une alimentation plus puissante, mais quand je vois sur des 450W un courant du 12V de 12-13 A, je garde mon enermax à 22A sur le 12V !
 
Bref, plus que la puissance annoncée sur une alimentation, il faut regarder les courants maxi sur le +3.3V, +5V et +12V pour les config de gamer !  

 
Merci beaucoup .
Toujours prendre du PFC Actif donc.

 
Je voudrais surtout pas te vexer mais elle est bidon à 50 % cette explication. Tu la tirée de quel document promotionnel de marque d'alim ?
 
Plus sérieusement :
 

• L'intégration "dès la conception" de l'Actif PFC est très mal expliquée. Il faut plutôt dire : on peu rajouter un module PFC passif sur une alim déjà existante et dépourvue de PFC. Ce n'est pas possible avec un circuit PFC actif, il faut réétudier le circuit.
• L'argument de la durée de vie accrue n'est valable que par rapport à la qualité du courant alternatif sur le réseaux. Si l'alternatif fourni est bon, l'écart entre une alim PFC actif et une autre PFC passive de même qualité de conception sera mineure.
• Un circuit PFC actif coute plus cher à intégrer qu'un circuit PFC passif. On retrouve donc plus souvent des modules PFC actifs dans les alims de bonne qualité. Ceci explique l'écart de qualité entre une alim active PFC "typique" et une alim passive PFC "typique".
• Les circuits PFC actifs ont tendance à faire baisser l'efficacité de 1-2 %.
• Un circuit PFC actif n'améliore la stabilité du courant de sortie par rapport à une alim PFC passive que si le courant alternatif est trop fluctuant.
• Le rôle principal d'un circuit PFC est de corriger le facteur de puissance ( Power Factor Correction ). Traduction : faire en sorte que le rapport entre puissance apparente et puissance réelle soit le plus proche de 1 ( 100 % ).

Autrement dit, si un PC a besoin de 200 W sous forme de courant alternatif ( l'efficacité et la conso en courant continu étant supposées identiques entre les 2 alims imaginaires ) le producteur d'électricité devra produire :

• 300 W si le PF vaut 2/3 -> puissance apparente = 2/3 de 300 W = 200 W
• 220 W si le PF vaut environ 91 % -> puissance apparente = 91 % de 220 W = 200 W

Note les compteurs électriques mesurent la puissance apparente. La différence ne se verra donc pas sur la facture, mais le geste écologique est très important. La conso réelle est ainsi divisée par 1.4 environ ( PF typique de 65-70 % pour un circuit passif - PF typique de 95 % pour un circuit actif ).
 
Pourquoi la puissance apparente est-elle plus faible que la puissance réelle ? Parceque toute alimentation à découpage a un effet inductif ou capacitif ( dépend du circuit ) et entraine donc un déphasage entre U et I. Le MAX de U ne correspond donc plus au MAX de I, ce qui fait que le produit Puissance ( apparente ) = U * I n'est plus maximal.
 
Le circuit PFC a donc pour mission de minimiser ce déphasage. De façon statique pour un circuit passif, de façon dynamique pour un circuit actif. Le déphasage évolue en effet en fonction du taux de charge de l'alim.
 
Concernant le poids d'une alim, celui-ci est surtout du aux composants métalliques, dont la majorité sont : carcasse + radiateurs. Une alim lourde signifie donc uniquement que son constructeur semble avoir soigné le refroidissement interne, afin par exemple de diminuer la vitesse des ventilos. L'expérience doit bien sûr confirmer cet a priori.
 
Désolé d'avoir fait si long.
 
EDIT - rev.4

Bon, j'ai pas tout compris mais le PFC actif c'est mieux c'est ça ?

voui mais de si peu ... et bcp plus chère !

est ce que une fortron pfc pasif est comparable a une noname?
je parle ici d'une blue storm est ce une alim de bonne qualité?

 
C'est vrai ça !
 
Une bagnole qui consomme 14 litres aux 100 Km, c'est à peine mieux qu'une autre qui en consomme 10, et qui tiens mieux la route en prime ...
 
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent ...

 
Tu peux y aller, Fortron c'est du bon. Mais pour à peine plus chère toujours dans la même marque tu as maintenant l'excellente Fortron Green aux alentours de 50€ qui écrasent de nombreuses alims haut de gamme.

 
"Ecraser" est peut-être un peu fort, mais la Fortron Green a pas mal de points forts :

• Pas très chère
• Tension de très bonne qualité - du même niveau que les Hiper Type-R, parmi les meilleures non True Power
• Efficacité élevée - plus écologique et réduit la facture d'électricité
• Active PFC - plus écologique et meilleure tolérance aux fluctuations du réseaux
• Construction plus écologique - plus éco ... on a compris, et en plus elle est plus légère pour les LAN
• Bruit bien contenu, mieux que les Hiper Type-R, les Tagan 2-Force, ...

Défauts :

• Nombre de connecteurs limité
• Pas de câbles gainés
• Manque un peu de fantaisie ...

Sources -> Matbe et SPCR

Ouais, mais pour 50€ on s'en plaind pas, et sur les graphiques de matbe, la Fortron était bien souvent en 2-3 ème position, voir 4 dans les pires des cas.

Dans mes comparatifs de Matbe, la LC-Power est bien notée, alors que certains la qualifient de noname.

Je vois encore beaucoup de monde qui ch**nt sur les alims LC Power.
 
Celle que j'ai est relativement silencieuse, les tensions sont ultra stables (j'ai un OC de 900 Mhz sur le proco, 46 sur la ram) et elle ne m'a pas couté cher.
 
Que demander de plus?
 
 
Effectivement on a moins la classe devant ses camarades collégiens quand on dit qu'on a une LC Power au lieu d'une Enermax1337 8000w, ventillo 69mm.

Je préfère quand même un Fortron pour à peine plus chère, mais c'est vrai que pour les petites bourses la LC Power est une bonne alternative. Par contre, je connais déjà quelques personnes qui en ont cramé une.

Celle la fait ombien en réalité?

 
Car c'est bien beau qi'ils mettent en avant 650W , ils sont pas capable de mettre les valeurs d'ampérage    
 
Quelque chose à cacher?

Faudra voir l'étiquette sur la gauche de l'alim.

Je sais j'ai chercher pour pouvoir rigolé un peu j'ai pas trouvé