Salut,  
 
J'ai besoin d'un avis éclairé, mon problème est le suivant :
 
Depuis que j'ai changé de config, je suis passé au disques sata. D'abord, c'était un sata1 Western digital qui est vite mort (problème de carte contrôleur). Ensuite j'ai mis un maxtor qui a tenu 10 mois sans prob puis d'un coup j'ai eu des secteurs défectueux suivi de suite de problèmes mécaniques et bad smart, le magasin (fcc pour les messins) me l'a échangé contre un seagate (certified repaired hdd) : il a tenu un mois à peine avant de présenter les mêmes défauts que le maxtor. Le vendeur me dit qu'il ne garantit que pendant un an donc il faut que je me débrouille seul avec le constructeur pour le renvoyer (ça fait toujours plaisir). Il me disait également que ça vient peut être de mon alim car soit disant les sata seraient plus fiables que les ide.  
Personnellement j'ai eu entre mes mains une quinzaine de ide différents de toutes marques et je n'en ai tué qu'un seul (carte contrôleur) alors que des sata ça fait déjà 3 que je tue en moins de 2 ans et dans mon entourage je connais plus de personnes ayant eu des prob avec des sata qu'avec des ides . Alors est ce que c'est le sata qui est une vraie merde, est ce que j'ai pas de chance, ou est ce que c'est mon alim ou autre chose qui peut provoquer des pannes de ce type (je rappelle que la plupart des pannes étaient plutôt mécaniques).
Mon alim est une 550W avec un athlon 64 à faible consommation d'énergie, j'ai une carte graph intégrée, mes voltages sont très bons et l'alim peut produire du 22A alors que le disque en consomme 0.52 !!  
J'ai vraiment du mal à croire que l'alim soit en cause, mais sait on jamais trois de suite ça fait beaucoup ! qu'en pensez vous ? Perso j'ai aussi un doute sur ce disque seagate qui m'a été donné en échange et qui indique "certified repaired hdd", un disque réparé c'est avant tout un disque qui était pas fiable dès le départ... bref un avis ? Merci

550W de marque??? Juste comme ça...

no name

petite précision, inutile à priori, j'avais acheté une CM avec un port ide (msi neo2digital) pour garder mon graveur de dvd, et j'ai laissé un disque dur maxtor diamond max plus 9 120G (donc pas connu pour être super fiable) et lui résiste sans ciller. Je me demande même si je ne vais pas retourner à un boot sur l'ide.

Les alims no name sont à fuir comme la peste ... Je dirais que le souci peut provenir de l'alim... (suffit de voir les tests d'alims noname qui ont fleuri sur les sites de tests hardware pour avoir peur...)  
 
Le Seagate "certified repair' c'etait donc un reconditionné... Il est possible que la réparation n'aie pas fonctionné parfaitement, mais là dessus, j'ai pas d'info d'insider...  
   
Le discours du vendeur est un peu limite également.
 
PS : c'est fiable les Maxtor Diamond 9 ...  Même quand ils chantent, ils sont pas encore tout à fait morts ...  

vu ton alim, on pourra jamais dire a qui la faute.
c'est la qualite de tes tensions qui sont pas parfaite avec les no name donc ça peu griller le hd
reste a voir aussi si ton pc est bien ventille ou s'il recoit pas trop de coup quand il marche pas
 

ben justement, c'est une no name, mais une bonne, avec de bonnes perfs niveau tension ampérage etc... Le boitier pareil est très bien ventilé même quand je le laisse tourner plusieurs jours sans arrêt en été la température de l'ensemble ne monte que très peu. Par contre je viens de penser à un truc : je passe par un adaptateur d'alim ide -> sata, c'est peut être ça qui fout la merde.
 
Qingdan, je suis d'accord avec toi que le discours du vendeur est limite, surtout que la garantie "un an" vient à peine de se terminer et sans compter que le disque que je leur ait donné était sous garantie jusqu'en novembre 2010 et le seagate qu'ils m'ont refourgués est bon jusqu'en mai 2010 ! En plus je voulais plus acheter chez eux, mais la fois là, il faisait les hitachis au prix des maxtors et quand je suis arrivé forcément les prix étaient valables "selon arrivages" et ils n'avaient plus d'hitachi... or c'est pas à côté de chez moi donc je voulais pas avoir fait le trajet pour rien... Cette fois je suis vacciné définitivement.
 
Bon je vais racheter une alim au cas où et on verra  
 
merci

Toi qui a toujours les mains dans les pcs, as tu vu une différence entre sata et ide en terme de fiabilité ?

 
Pour ma part, ça fait 15 ans que je bricole sur des machines, j'ai pas senti de différence entre IDE et SATA, en terme de fiabilité.
 
Il peut y avoir 3 causes:
- disque de "merde" mais là, tu cumules la malchance    
- tu fais de l'OC comme un cochon    
- ton alim, qui est une des cause principale pour la casse.    
 
Tu dis "...avec de bonnes perfs niveau tension ampérage etc", mais qu'est ce que tu entends pas perf ?
Une bonne alim passe par une alim STABLE, très stable même (la on parle d'alim performante)! Ensuite tu choisis en fonction de la puissance nécessaire ...

oui c'est ça que j'entends par bonne perf en effet et pas d'oc et je suis pas un cochon (enfin ça dépend avec qui...)  

 
Tu as vu ou que ta no name avait de bonne perf ... ayant suivi un peu tous les tests ces derniers temps pour moi et mon frangin à fait de même ... à aucun moment j'ai lu ou vu quelque chose sur une no name qui aurait des bonnes perf !
Tu pourrais me montrer sur quoi tu te bases pour dire ça ?
Une 4ème possibilité, la carte mère ... mais j'ai jamais vu ce cas de figure, mais ça pourrait très bien arriver.
Moi je reste convaincu tout de même que la solution passe par l'alim.

Bein il faudrais mesurer avec un voltmetre les tensions.
 
L'inconvenient des mauvaises alimes est de voire la tension s'affaisser progressivement avec la consommation et avec l'age (12V => 11,68V, début des problèmes déja !) >Alors qu'avec une petite alime de marque comme FSP, Antec, LC Power et compagnie, 12V => 12,04V, même si tu consommes ça descend pas trop. Aussi on s'en rend compte pendant les mini baisses de tension, les bonnes alimes ne sentent rien, les mauvaises alimes s'eteigne et il faut ré allumer le PC. Quand on a 5 PC on constate très bien que les PC avec les bonnes alimes tiennent mieux allumés.
D'ailleurs tous les PC de marques essayent de mettre de la marque, FSP, ou materiel fabriqué par eux même, HP et compagnie... en tout cas souvent de la qualité...
 
Pour le disque dur, je pense que gritou a eu un sacré coup de mega pas de chance du tout, mais perso je verifierais quand même si l'alime fournit de bonnes tension (3,3V, 5V et 12V sont les trois tensions utilisées par un disque SATA, quoi que le 3,3V quand il n'est pas raccordé ça fonctionne quand même.) Si l'alime fournit de bonnes tension pendant tout le demarrage du pc par exemple, je pense qu'il n'y a rien a craidre

 
 
J'ai un soft qui était livré avec ma carte mère je crois qui permet d'afficher en temps réels les mêmes données que l'on trouve dans le bios sur les voltages (12v 5v etc...) j'avais fait le test de lancer différentes applications, genre transfert de fichier en même que je grave et pendant que tmepg tourne, bref l'idée c'était de solliciter électriquement l'ensemble au maximum et je regardais si les niveaux des voltages bougeaient ou pas et tout restait vraiment très stable. Alors peut être que je me trompe, mais ça me semblait convaincant comme test...

Si les niveaux de tensions ne bougeaient pas vraiment c'est rassurant.
Sur un Bon gros PC bien consommateur, la tension fait du yoyo entre 11,95V et 11,86V, c'est convenable. Ce qu'il faut c'est ne pas depasser 12,25V et ne pas descendre en dessous de 11,75 (ou très peu en dessous, car les problèmes arrivent vite après)
 
Le PC de ma soeur qui plantais quand elle jouais (GeForce 6600GT ATX, avec le connecteur d'alimentation molex relié dessus), la tension passait de 11,89 à 11,69 et forcement, (les cartes videos de cet type n'aimant pas les mauvais courant) ça plantais regulièrement en 3D (au bout de 1 minute si ça avait pas planté, c'est que ca allait pas tarder). Le remplacement par une bonne a lime à tout de suite corrigé le problème.
 
Donc si tu n'a pas vu de gros mouvement c'est bon; moi mes utilitaires me disent un peu n'importe quoi sur les tensions (13,2V pour mon 12,04 V xD et sur un autre PC qui faisait du 11,92V, les logiciels affichaient 10,82V...) alors en tant que bon electronicien j'utilise mon materiel de mesure adapté et perfectionné, etaloné au 0,02V près , parce que je suis meticuleux et qe mes logiciels sont très loin de l'être ! (PC Wizard est le logiciel en question )
 
En esperant t'avoir aidé,
 
++

ok merci, je vais vérifier avec un tensiomètre A+