Bonjour,
Je reprend un post, histoire de faire profiter tout le monde des bonnes combines.
 
Pour changer des topics habituels, un peu de suivi sur la fiabilité a long terme plutot que la performance...
 
J'ai acheté un Shuttle SN41G2 (Socket A - AMD Athlon) en janvier 2004 pour faire serveur multimedia, puis quelques mois apres un deuxieme pour mon frere, suite a une bonne affaire.
 
Pour le fonctionnement, rien de particulier a dire, ca reste du mini-PC (un peu bruyant d'origine et pas evident a bricoler) mais on peut pas en dire autant sur la fiabilité !
 
En juillet 2006, l'alimentation du PC de mon frere lache : soit, ce sont des choses qui arrivent, passons...
Changement d'alim, facturé au prix fort (75 €€ !), format Flex ATX spécifique oblige... :-(
 
OK, je passe et j'oublie... et paf !... rebelote fin aout 2006 !
Cette fois sur mon Shuttle a moi que j'ai ! La canicule aurait elle achevé l'alimentation ?!!!
Un peu dégouté de devoir passer a la caisse, je demonte l'alim pour voir de quoi il en retourne (attention aux doigts !)...
 
Deja rien qu'au demontage, on sent bien que ca respire pas la qualité ces alims ACHME Model No AM630BS20S 200 W : finition mediocre qui fleure bon le Made in China 1er prix (Bonjour a nos amis Chinois et a ma soeur a Pekin   ) et composants bas de gamme !
Et la tout est clair ! Je repere 4 condensateurs gonflés et pleins de fuites !
Le syndrome des condos pourris !    Un grand classique sur les cartes mere également...
 
Les 4 condensateurs concernés sont des modeles 1000 µF 10V et 16V de marque FUHJYYU.
Ca doit pouvoir se remplacer avec un bon fer a souder, un peu d'huile de coude, et beaucoup de patience.
Malheureusement, de la colle gene l'acces a certains composés : va falloir gratter ! A suivre...
Au passage, Fuhjyyu est répertoriée comme marque de m... dans plusieurs forums et plusieurs modeles de Shuttle (et d'autres marques) sont concernés :
http://www.badcaps.net/
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=2022
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1129
 
En attendant ya plus qu'a faire comme tout le monde et lacher entre 40 € et 100 €€ pour une alim neuve qui durera ce qu'elle durera...    
Deja faut en trouver en boutique de ces alim ! Ya que Shuttle qui en vend et la rupture de stock est frequente : faut croire qu'elles sont programmées pour tomber en panne !
 
Un conseil a tous les possesseurs de Shuttle : prevoyez au budget l'achat d'une alimentation de rechange sous 3 ans !!!
Ou vendez votre Shuttle tant qu'il marche !...    
 
Pour les plus bricoleurs, vous pouvez toujours ouvrir votre alim pour controler ou remplacer les condos : attention a la garantie et aux chocs electriques !
 
Pour ma part, fini les Shuttle, mon prochain PC sera micro-atx et assemblé par mes soins avec des composants standard moins chers mais soigneusement selectionnés.  
 
C'etait le coup de gueule du jour dans le monde merveilleux des Shuttle...
 
 
MAJ 09.11.06
 
Bon voila, j'ai changé 4 condensateurs 1000 uF (10v et 16v).
Pas évident a demonter et les 16V sont plus gros que ceux d'origine (8>10 mm) mais en poussant ca rentre !    
 
Pour info, j'ai payé 1.20 € € les 4 condensateurs chez Radio Son...    
Condensateurs Electrolytiques Aluminium Radial 105°c low ESR 20mmx10mm ou moins, voir ici :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18988
http://www.radiospares.fr
 
 Une recherche d'alimentation Flex-ATX dans les moteurs de prix donne des modeles 200w entre 40 € et 120 €€ !    
http://tuning-pc.com/alimentation-flex-200w-p-159.html
http://informatique.abix.fr
http://www.actualis.com
http://www.vip-informatique.com
http://www.materiel.net
http://www.delixir.com
http://www.enter-web.biz
 
Le 1er boot est le bon, ca a l'air de tenir    
Je laisse tourner a vide, sans disque dur et DVD, pour voir si ca crame pas...
 
Un ptit tour dans le BIOS me donne les tensions :
CPU Voltage    1.64V
AGP Voltage    1.52V
3.3V VIN     3.32V
+ 5V VIN     5.16V
+12V VIN  +11.58V
-12V VIN  -12.60V
Chipset Voltage   1.69V
5V SBVIN    5.16V
Voltage Battery   3.24V
 
Ca n'a pas l'air genial mais ca devrait fonctionner.
Je ne sais pas si on peut ajuster facilement avec les potentiometres dans l'alim (dur dur de regler a chaud avec si peu d'espace !).
 
Est-ce que quelqu'un peut poster ses valeurs de tension pour avoir un element de comparaison ?
 
Direction le BiOS > SUPPR. , PC Health Status...
On va voir si ca tient a long terme... ou le temps de vendre le shuttle...  

Bon ben je vois que je suis pas le seul à avoir des pb d'alim.
 
Voilà les tension de mon SN41G2v1, avec alim de 300w neuve installés hier :
 
CPU Voltage    1.63V  
AGP Voltage    1.52V  
3.3V VIN     3.31V  
+ 5V VIN     5.13V  
+12V VIN  +11.96V  
-12V VIN  -12.19V
Chipset Voltage   1.68V  
5V SBVIN    5.08V  
Voltage Battery   3.28V  
 
Voilà les tensions d'un de mes SN41G2v2, avec alim de 250w d'origine :
 
RAM    2.51V
CPU Voltage    1.64V  
AGP Voltage    1.48V
3.3V VIN     3.31V  
+ 5V VIN     5.05V  
+12V VIN  +12.03V  
-12V VIN  -12.19V
Chipset Voltage   ??  
5V SBVIN    5.02V  
Voltage Battery   3.12V
 
Pour info, j'ai payé l'alim 110 (hors fdp) chez pixmania

OK merci ;-)
 
J'ai essayé de jouer sur le potentiometre  dans l'alimentation, qui fait varier toutes les tensions en meme temps, mais malheureusement il ne permet pas de corriger l'ecart entre le +12v et -12v : il y a toujours une des valeurs un peu élevée.
 
Tant pis ca ira comme ca : le Shuttle demarre normalement du 1er coup et tout marche :-)
On verra si c'est stable a l'usage...
 
Si vous etes patients et savez utiliser un fer a souder, acheter quelques condensateurs au lieu de donner votre argent a Shuttle !.
Moi je vais reprendre un 2eme jeu de condos a 1.20 € pour tenter de ressusciter l'alim de mon frangin...
 
Si j'ai le temps, je mettrais peut etre qq photos dans le post...  

un mod op complet serais le bien venu en fait, pour les buses comme moi qui n'y connaissent rien
Mais comme j'ai un fer à souder qui ne sert jamais, ça serait l'occasion de le faire chauffer

OK ,voici un petit guide de reparation (Repair Guide) pour alimentations Flex-ATX de Shuttle
ou comment changer les condensateurs gonflés fuyants.
 
Je n'ai pas pris le temps de retoucher les photos mais les images sont flechees dans ce document en ligne :
http://philippe.red.free.fr/public [...] ration.pdf
 
Copyright © Ptit_Philou tm 2006 pour
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t547217  
ATTENTION !
Risque de chocs electriques severes !
Si vous n'etes pas a l'aise avec le demontage et le fer a souder, abstenez vous de toutes manipulations internes !
Je ne saurais etre tenu pour responsable en cas de deterioration materielle ou de deces prematuré... :-)
 
Les photos ci-apres viennent de la reparation d'une alim Flex-ATX ACHME Model No AM630BS20S 200 W (Shuttle SN41G2 AMD Athlon Socket A). Adaptez en fonction de votre alimentation/PC.
 

01. Debrancher le cable d'alimentation ! Demonter les vis du capot et ouvrir le Shuttle.
 

02. Debrancher les cables et oter les vis de maintien de l'alimentation, puis la sortir du boitier.
 

03. Oter les vis du capot (3 ici) et enlever le couvercle avec soin.
 

04. Ce condensateur collé pres de la prise 220v gene : il faut couper delicatement la colle.
 

05. Et hop ! On libere le passage.
 

06. Soulever les pattes metalliques qui tiennent le ventilateur et oter les 4 vis de la carte electronique.
 

07. Sortez comme vous pouvez le bloc d'alimentation : coupez les attaches qui genent. Attention aux fils !
Notez bien la position de chaque element, pour le remontage ! En particulier le cache en plastique.
En cas de doute, prendre des photos !
 

08. Reperer les condensateurs gonflés et qui fuient,  
Chez moi les 4 modeles 1000 µF, 10V et 16V, de marque FUHJYYU
 

09. Penser a regarder sous le petit module (a devisser) et grattez delicatement la colle si necessaire, pour degager les condos pourris.
 

10. Le petit potentiometre orange permet de regler le niveau general des tensions. A coller si modifié a chaud.
Il ne permet pas d'ajuster l'ecart entre le +12v et -12v.
 
Dessoudage - Ressoudage
 
La partie la plus delicate consiste a dessouder les condensateurs moisis pour les remplacer par des neufs. Il faut :
- un petit fer a souder bien chaud et propre.
- du fil d'etain a souder, fin.
- de la tresse a dessouder ou une pompe a dessouder.
- une pince coupante.
- une pince, type precelle ou une pince a epiler.  
- beaucoup de patience et d'habileté.
- des condensateurs électrolytiques radiaux Aluminium 105 °C low ESR (composants passifs)
 
Pour ma part, j'ai acheté chez Radio-Son, une boutique a Tours (37) :
- 1 condensateur 1000 uF, 10v, hauteur 10 mm, pas 5 mm, diametre 8 mm
- 3 condensateurs 1000 uF, 16v, hauteur 20 mm, pas 5 mm, diametre 10 mm (un peu gros mais ca rentre !)
Choisissez de preference des marques de qualité qui durent (Nichicon, Rubycon, Panasonic, Philips…), pour eviter de recommencer tous les 2 ans !
 
Boutiques en ligne :
http://www.radiospares.fr
 
http://www.distrelec.com/ishopWebF [...] /is/1.html
 
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18988
 
11. Noter les valeurs et la polarité de chaque condo sur la carte (il y a des reperes sur les composants et sur la carte).
- Pour chaque condensateur, il faut chauffer successivement chaque patte pour pomper les soudures.
- Une fois le plus gros enlevé, il faut tirer sur le condensateur en chauffant chaque patte en alternant et le degager progressivement.
Attention a ne pas surchauffer le circuit et les composants : l'operation est delicate et demande un peu de soin et de patience.  
 
- Une fois la place nettoyee, inserer le condensateur neuf : si c'est un peu gros, pousser delicatement pour que ca rentre sans casse !  
- Souder proprement chaque patte, puis couper le rab de patte :
- Operation a renouveler pour chaque condensateur.  
Ne melangez pas les condensateurs neufs 10v et les 16v sur la carte.
 
Pour la manipulation détaillée, je vous renvoie sur un site dedié aux cartes meres mais la procedure est la meme :
http://crppit.epfl.ch/documentatio [...] 0print.htm
Je vous conseille cependant de conserver les meme valeurs pour les condensateurs, pour eviter tout probleme serieux dans l'alimentation !
 
12. Une fois tous les condensateurs proprement remplaces, remonter l'alim avec soin en suivant les operations inverses : attention au sens de remontage !
Ensuite si tout est bon, on rebranche, on allume... et on prie ! :
Si l'operation est bien realisee et les autres composants intacts, le PC doit repartir !... Penser a verifier les tensions dans le BIOS.
Bon courage et bonne chance ;-)
 
Plus d'informations sur les condensateurs pourris ici (anglais) :
http://www.badcaps.net

Merci a ceux qui reussissent a reparer et a faire repartir leur PC de poster leurs commentaires  

 
 
ha ouais quand même, c'est plus facile de démonter son PC
 
Je crois que je vais devoir demander de l'aide à la famille moi ...  

Ah ben j'ai jamais dit que c'etait facile !    
Faut quand meme savoir utiliser un fer a souder et avoir un peu de patience...
Un electronicien chevronné peut faire la manip en 1H ; un bricoleur moyen peut se debrouiller en 2-3H.
Il faut juste etre methodique et pas melanger tous les morceaux !    
 
Mais bon, vu le prix des alims Shuttle, ca motive...    
 
Pour info, mon Shuttle réparé tourne 24h/24 depuis plusieurs jours... Toujours pas d'odeur de cramé en vue !...    
Ni de plantages ou reboots.
Prions pour que ca dure    
 
Bonne chance a tous les bricoleurs et merci de commenter vos reparations...  

Bonjour,
J'ai un shutlle sn41G2 depuis 2003.
Au fur et a mesure du temps, le shutlle mettait 1mn puis 2mn puis 10mn puis 1/2h pour démarrer et puis plus rien.
Suite à la lecture de cet article, j'ai changé tout les condos 1000µF, comme l'alimentation était ouverte autant toutes les changer.
Et la miracle, le shutlle démarre au 1/4 de tour.
Merçi

De rien : ça fait toujours plaisir d'avoir du retour
Au moins j'ai l'impression d'avoir bosser pour quelque chose !
 
N'oubliez jamais de remercier les gens qui vous aident bénévolement et penser à rendre la pareille quand vous pouvez : les forums sont plein de brebis en detresse et les bergers, peu nombreux...

Plus de précision:
Les condos que j'ai changé étaient effectivement gonflés, d'ou le croisillon qui permet de gonfler sans exploser!
Prix 1000µf 16V 0.60€*6 = 3.60€
Le magasin n'avait plus de 10V mais les 16V sont compatibles (dsl je ne suis pas électronicien), un peu plus gros mais en poussant en peu, l'important est le pas de 5mm pour pouvoir les insérer...
Profitez en pour changer le ventilo de l'alimentation par un modèle moins bruyant.

Effectivement on peut remplacer des condos 10V par du 16V à partir du moment où l'on respecte la capacité nominale.
Je l'ai fait sur ma (vieille) carte mère qui souffrait du syndrome des condos suinteurs   et qui fonctionne depuis parfaitement !

Hello
y' a encore quequ'un ici ?
Et bien j'ai  les meme problemes sur un shuttle ss51g.
Je vais tenter l'affaire, merci pour le tutos excellament fait.
 
Sinon, quel sonts les precautions pour pas prendre une chataigne ?

Débrancher la prise de courant : ça devrait suffire...
 
Et éviter de toucher les 2 pattes en même temps des gros condensateurs, juste après le débranchage (laisser décharger)...
 
"ATTENTION !
Risque de chocs electriques severes !
Si vous n'etes pas a l'aise avec le demontage et le fer a souder, abstenez vous de toutes manipulations internes !
Je ne saurais etre tenu pour responsable en cas de deterioration materielle ou de deces prematuré... :-) "
 
Bon courage

ok merci, je vous tiens au courant (si je puis dire)
 

Bonjour,  
Je possède également un Shuttle SN41G de janvier 2004 et qui présente les mêmes symptomes. J'ai déjà remplacé 3 capa de 1000µF sur les 4 et toujours rien. Le PC met environ 3-4 minutes pour demarrer. Les 3 capa récupérées avaient des valeurs de 900, 500 et 400 µF environ. Je n'avais pas vu la 4eme, j'essaie dès ce soir.  
Autre point : mon PC prend du retard systématiquement. Je règle chaque jour l'horloge et le lendemain je me retrouve avec plusieurs jours de retard !!! Si je reste plusieurs jours sans utiliser le PC, je retrouve l'horloge au 1er septembre 2003 (date de référence du Bios je suppose). J'ai changé la pile, j'ai un peu moins de retard mais le défaut est toujours là. Aviez-vous le même symptome quand l'alim etait défaillante ? Ou est-ce un autre probleme ?  
Merci  
 

Je n'ai pour l'instant jamais eu de soucis avec les alimentations de mes shuttles et j'èspère que cela va durer encore longtemps, mais il est vrai que la 1er génération d'alimentation de 200W que l'on trouve que les tout premier modèle shuttle était de mauvaise qualité , par contre celle des modèle SK21G et SS59G (Gv2) sont tout à fait différente en forme et en résistance ( enfin pour l'instant )

Bonsoir tout le monde.
Je suis arrivé au mêmes conclusions que le redacteur de cet article avant de le lire.
Je viens de faire la manip. Mon alim a remarché quelques instants et maintenant elle ne demarre plus du tout.
Il y a un petit detail auquel je n'ai pas fait attention : j'ai remplacé les condos avec des condos "classiques" 85° (pas ESR) Est-ce important ce "ESR" ? Qu'est-ce que ca signifie ? Est-ce que j'ai grillé mon alim ?
Merci.

Bonjour,
Les capa ESR signifient seulement qu'elles possèdent une résistance interne beaucoup plus faible. Elles dissiperont moins d'énergie en fonctionnement, donc elles vieilliront moins vite. Les capa standard vont suinter plus rapidement.  
Mais dans tous les cas, ce n'est pas ça qui va bloquer ton alim.  
Le problème viendrait du coté de la carte de gestion de l'alim (la petite carte verticale sur le coté).
En cherchant de la doc sur les alim ATX, on découvre une gestion avec un slow start (démarrage lent, et sortie validée lorsque les tensions +12v et +5v sont établies correctement) pour empecher d'envoyer des tensions trop fortes vers la carte mère du PC.
En tant normal, ce slow-start doit mettre quelques centaines de millisecondes. Ici, il met plusieurs minutes. Je cherche encore pourquoi !
Une idée ?

Prospection du retard de démarrage du PC : suite ....
 
Après avoir changé les condos de l'alim, le problème persiste. En testant l'alim à vide (reboucler le PS-ON, broche 4 du connecteur, à la masse broche 3) et en connectant un disque dur dessus, l'alim démarre correctement.
Le problème vient du bouton On/Off du PC. Lorsque j'appuie dessus, le signal PS-ON ne descend pas correctement à 0V. Il reste à 0.1V et met plusieurs minutes à atteindre 0V, ce qui fait ensuite démarrer l'alim.  
Je suis en train de tester l'electronique de la carte mère qui gère le bouton On/Off. Je ne despère pas trouver un transistor en train de lacher ... ou un truc du genre.
 
Affaire à suivre !

Merci du retour, toujours
Si on peut sauver quelques machines, on pourra dire qu'on a bien rempli la journée
 
Mon Shuttle, que j'ai bradé, tourne toujours chez un ami : l'alim réparé a laché à nouveau.
J'ai filé une autre réparée mais je crois que le Bios perd parfois l'heure ou les réglages : je n'ai pas eu plus de détails récemment...
Ca tourne quand meme, le copain est toujours en vie sur MSN
 
Le Shuttle de mon frère (alim remplacée par une neuve) tourne toujours et je n'ai pas eu de plaintes.
A suivre dans le temps...
 
Pour ma part j'ai monté mon mini PC avec un Advance ACube : cest moins beau mais c'est silencieux et tellement plus fiable !
Le prochain PC sera peut etre un media center sur Thermaltake Mozart SX, ou equivalent (Antec Micro Fusion 350, LianLi PC37...).
On commence a voir des carte meres interessantes en mini ITX, egalement...
 
Bon courage à tous les fans du fer à souder

Je confirme que le lien du PDF en page 1 est toujours valide, a moins d'un bridage operateur...

Deterrage : ils marchent encore vos Shuttle rafistolés ? :-)
Mon frerot en a un qui a finit par lacher cette année...

ce tuto vaut aussi pour les alim ATX stand monté sur les slimline HP ?

Salut,
La méthode est à peu près la même : seul l'agencement des composants diffère....
Le problème est toujours le même, des condensateurs de qualité médiocre : rien ne vaut des condensateurs solides japonais ! :-)
 
Encore une fois, attention à bien déconnecter le secteur et travailler avec méthode et patience.
Bonne chance ;-)

Mon SN41G2 vient de fêter ses 9 ans, et c'est toujours mon PC de tous les jours.
Le ventilo du chipset a été remplacé par un bloc de métal (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn [...] i9TKYyQxSf) que j'ai enfoncé en opposition sur le rad.
La première alim n'a pas tenu (je l'avais cherché : j'avais mis un papst 4cm sur rhéobus à la place du ventilo d'origine).
La deuxième a été refilée à un pote et remplacée avantageusement par la géniale et maintenant introuvable "Shuttle PC62" : passive, rendement 90+ pour le bloc interne, aucun bruit électronique, 50 euros pendant les soldes d'été 2009.
Ventilo principal remplacé par un Noctua 8 cm sur rhéobus (à refaire je prendrais un Be Quiet Silentwings).
Carte graphique Radeon HD3650 AGP passivée avec un Zalmann VNF 1000, dont quelques ailettes sont passées à la Dremel pour pouvoir insérer une carte WiFi PCI très basse.
Athlon XP-M 2600+ (rendu compatible avec des fils de cuivre directement insérés dans le socket, voir : http://www.ocinside.de/go_e.html?h [...] inmod.html) O/C.
Je me tâte pour le remplacer par un hypothétique H77H3+Ivy, à voir selon mes priorités financières futures.