Bonjour,
 
Quand je fais une recherche chez amazon, je vois qu'il y a plusieurs modèles :
https://www.amazon.fr/D2FC-F-7N-r%C [...] GDNPS?th=1
Lequel est compatible avec une souris rival 500 (aucune référence sur le switch soudé à la carte de la souris) ?
 
Merci

Bonjour, regarde l'entraxe des pattes à souder (le switch fait 13mm, l'entraxe des pattes externes doit faire +/-12mm), au pire tu fait un petit renvoi avec une patte de condensateur.

 
L'écartement (centre à centre) entre chacune des 3 pins est de 5mm. Soit 11mm si tu mesures par l'extérieur et en tenant compte du diamètre des pins (1mm).

Ok, je vais donc prendre un lot à 20M, et me lancer dans la soudure avec un tremblement essentiel prononcé. Ouh la la, j'ai hâte !

Crois-moi, un switch THT avec un pitch d'un demi centimètre est énorme selon les standards actuels. La main tremblante se compense par diverses techniques. Surtout évite d'avoir la main "flottante". Tant que ton avant-bras est en appui et que tu trouves la bonne approche, c'est gérable même sous le mm.

Vous me conseilleriez un fer à souder qui va bien pas trop cher ?
Vaut mieux une tresse ou un machin qui aspire ?

Disons que ma définition de "qui va bien, pas trop cher" n'est pas forcément la même que la tienne. Le meilleur rapport Q/P, ça va être une station à base de cartouches T12. Ca se trouvait pour 50euro avant le covid. Aux prix actuels et si t'achètes localement, ça risque de monter autour de 80euro. En dessous, aucune idée, j'aime pas me torturer avec des "outils" pourris.
 
La pompe demande un bon timing (t'as moins de 2sec pour pomper une fois que tu retires le fer).  
La tresse demande un fer avec une bonne masse thermique. Si ta tresse n'est pas imprégnée et que tu n'as pas de flux, la tresse ne va rien capilariser du tout.
La tresse est plus versatile (convient pour les trous et les pads) mais j'utilise les deux en fonction de la situation. La pompe est gratuite à l'usage alors que la tresse est un consommable (environ 2cm par joint).
 
PS: quand tu répares un PCB existant, tu ne peux quasiment rien faire correctement sans flux.

Bref, vaudrait mieux que je sous-traite...

Bonjour, pour une manip comme ça, un fer à 10/15€ chez Lidl avec de la tresse ça le fait à l'aise, ce n'est pas une soudure sur un PCB ;-).

J'ai l'impression qu'il veut sauver sa souris, pas juste tenter le coup et la jeter s'il se rate. Non seulement c'est de la soudure sur PCB mais aussi sur un composant dont les pins sont fixées directement dans un plastic qui tolère peu la chaleur.
Quand tu ne sais pas à quelle t° est ton fer, à quelle t° ta soudure fond, à quelle t° le PCB délamine, à quelle t° le plastique de ton switch commence à fondre, que tu n'as aucune notion des durées d'exposition ni aucune technique, utiliser un outil inadapté n'est pas la recette du succès.
Tu pourrais sans doute faire cette soudure avec un clou chauffé à la bougie, lui non.
 
Et pour ceux qui lisent ça sans comprendre, un fer à 10euro n'est pas thermorégulé, fonctionne souvent à une t° trop élevée pour l'électronique et ne protège pas le PCB contre les décharges électrostatiques.

Vous qui vous y connaissez, vous pouvez me conseiller sur les points que vous soulevez :
t° du fer ?
t° de la soudure fond ?
t° du PCB délamine ?
t° du plastique du switch qui commence à fondre ?
durées d'exposition ?
 
Accessoirement un lien vers un fer à souder correspond à cet usage ?
 
Merci

La t° du fer dépend de 3 choses:
- le type d'alliage de soudure utilisé. Typiquement Sn/Pb, "illégal" sauf exception chez nous car contient du plomb (t° de fonte ~185°C). Ou Sn/Cu en vente partout (~240°C). Tous les produits commerciaux sont soudés sans plomb.
- les masses thermiques du fer, du PCB et la tolérance de ce que tu soudes.
L'idée est que plus tu chauffes, plus tu dois travailler vite. Le flux s'évapore aussi bien plus vite et fait des joints cassants si ta technique est mauvaise. Quand tu as un fer de merde, tu dois monter la t° par manque de masse thermique et tu cuis tes composants.  
Évidemment, quand tu as un fer à t° fixe, tu n'as aucun contrôle dessus et tu ne sais même pas à quelle t° il est sans thermocouple externe.  
 
Le PCB délamine c-à-d que la résine qui maintient les couches et les pistes en cuivre se dégrade autour de 350°C. Là encore, la tolérance varie en fonction de la qualité/épaisseur du PCB. Si le PCB est très fin, il dissipe mal la chaleur et quelques secondes suffisent pour décoller un pad.
Le plastique du switch est à tester (sur celui que tu vas retirer par exemple). D'après mon expérience, ces switch sont assez mous (aucun contact direct et évite de chauffer la pin plus de 2sec). D'autres plastiques résistent à un contact direct à 300°C.
La durée d'exposition, c'est le temps que tu peux chauffer le composant ou le PCB sans le stresser au point de l'endommager.
 
Il y a une grosse part d'expérience pour déterminer ces facteurs (ainsi que des specs constructeurs). De manière générale, si je travaillais sur ton bouton, 330°C pour dessouder puis 280°C pour souder au 63/37 (Sn/Pb) après nettoyage.
Bon, j'arrête le pavé mais il y a un poil plus de choses à savoir que "je pose mon bout de ferraille chaud pour faire fondre le fil et coller les deux parties".

Oui sous traite parce que là, tu vas dépasser le prix de la souris ;-)).

certes mais on ne la trouve plus, snif ;(

Bonjour, si tu décides de te lancer, j'ai retrouvé l'emballage du fer à souder Lidl à 10€, choix de 3 températures (170°, 250° et 330°), suffisant si c'est pour faire 3 soudures par an, par contre le dévidoir est un peu gadget, on est plus précis en amenant l'étain avec l'autre main ;-) :

Merci.