Bonjour,
 
Je souhaiterais que la hotte de cuisine se mette en route en même temps que le lancement d'une cuisson sur la table à induction.
J'ai une idée en tête mais je ne maîtrise pas du tout l'électronique.
J'ai en stock un wattmètre pour triphasé : je ne l'ai pas encore démonté mais j'ose imagine qu'il contient au moins 3 bobines tore ... Oui ou Non    
Question : quelle est la tension récupérable à leur sortie, et serait-elle suffisante pour piloter un C.I. faisant office d'interrrupteur électronique ?
Je vous remercie grandement pour vos .  
Bonne fin de journée à vous !

Vu le texte en gras je ne vais pas dire laisse tomber mais sois très très prudent! Le 230V c'est très mauvais pour la santé et le risque d'incendie est réel aussi vu les puissances en jeu.

A mon avis, vu que tu n'y connais rien, le mieux c'est de regarder du côté domotique, y'a peut-être des wattmètres "connectés" qui peuvent piloter un contacteur "connecté" pour la hotte. Après faut aimer ce genre de trucs (avec le cloud et toussa)...

Sinon, il y a plusieurs façons de mesurer du courant AC, ça peut se faire avec une simple résistance (AUCUNE isolation!!) ou un transformateur de courant (ne JAMAIS laisser tourner avec le secondaire à vide!!) ou ... Le soucis c'est que il faudra au moins une alim, peut-être un amplificateur operationnel, un rectification idéale (diode+AOP), un comparateur avec hystéresis et un relais (donc il faudra toucher au 230V) ou quelque chose comme ça.

Après la question c'est combien de temps, d'argent et d'énergie veux-tu investir? Si on est prudent et qu'on se renseigne avant de faire c'est un truc tout à fait faisable, mais si on part de zéro le chemin sera long (et c'est dangereux le 230V, répétons le).

edit: Y'a des multiprises maître-esclave aussi, ça pourraît pas le faire? Je suis pas certain du branchement de ton bidule à induction, de mémoire c'est branché en fixe car ça demande beaucoup de courant (trop pour une simple prise)?

Bonjour et enchanté :-)
Côté prudence ça ira merci, j'ai électrifié tout mon habitat tout seul (fermette 200 m²).
 
Mais ..... je viens de penser subitement à un truc :-\.
Les tables à induction n'ont pas de fonctionnement linéaire. Elles travaillent par "durée" d'impulsion. Et donc, je risque que le tore reçoive le courant par saccades, et tout le système "interrupteur" aussi        
Qu'est-ce que t'en penses ?................. Merci !  
 

Je ne suis pas du tout spécialiste des machins à induction, mais déjà le transfo de courant aura un comportement passe-bas et au pire on rajoute un filtre passe-bas supplémentaire (une résistance et un condensateur). Ce n'est pas un problème ça.

Si tu veux te lancer et que tu es prêt à sacrifier un de tes wattmètres tu peux toujours l'ouvrir et nous faire quelque photos.

Ah par contre: Tu as un oscilloscope? Je suppose que non, mais sans tu vas en chier pour faire fonctionner/débugger ton circuit! Tu as un multimètre au moins? edit: Et un fer à souder?

Moi je dirais juste qu'on ne fait pas mumuse avec le secteur pour commuter de grosses charges à partir d'un machin bricolé

C'est pas super compliqué de détecter la présence d'un courant et de commuter quelque chose derrière en fonction, il y a des dizaines de façon de le faire mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises donc c'est dangereux.

Moi j'essaierais déjà de faire un truc isolé galvaniquement et qui ne nécessite pas de couper la ligne de l'alim de la plaque à induction : ça consomme à mort ces trucs donc exit les modules à effet hall et cie, donc transfo de courant sérieux obligatoire.
Quant à savoir comment sont faits tes wattmètre faudrait au minimum une photo de l'intérieur.
Ensuite, derrière un truc pas trop idiot (µC ou monostable à l'ancienne) pour gérer des choses comme une temporisation et également l'ajustement du seuil de détection. Et derrière un relais (pas un module chinois à 50 centimes, un truc propre même si une hotte ça ne consomme pas grand chose) pour commander la charge.
Penser aussi qu'une cuisine c'est pas la pièce la plus propre et sèche de la maison donc bien isoler tout ça.

Bonjour,
 
Je me reprends :
- les (feux) à induction fonctionnent par intermitence : on entend nettement les clic-clic-clic, à intervalles espacés au ralenti et de plus en plus rapides en augmentant la demande.
C'est pour cette raison qu'il n'y a PAS beaucoup d'ampères qui passent par les fils, même si deux plaques sont enclenchées. Le système distribue le courant sans qu'il ne dépasse jamais les 16 ampères du disjoncteur au tableau. Et l'alimentation de la table est elle-même répartie en 2 circuits monophasés indépendants en 2,5 mm², même si le jeux de deux plaques d'un même côté sont chiffrés à 4000 + 2500 watts , réglées à leur maximum.
 
Svp, avez-vous pu regarder les liens sur la bay ? Bicause, au lieu de "sacrifier" le wattmètre tripahsé,  je préfère encore acheté pour 3 sous quelque chose de plus puissant... semble-t-il ...  En tout cas, en comparant le volume d'un tore sur la bay et ce qui pourrait se trouver dans le volume d'un wattmètre !
https://hager.com/fr/catalogue/prod [...] mple-tarif
 
@TotalRecall : j'ai tiré moi-même les câbles d'alim. de la table et du four : je peux à l'aise monter une 2ième grande boîte de dériv à l'arrivée afin de pouvoir enfiler des tores sur les fils.
 
Premier problème : quel voltage puis-je attendre d'un tore ... pour m'éviter de me faire fabriquer un C.I. à 200€ :-\ ?
Si 2 ou 3 tores en série me débitent 6 volts, je peux faire basculer un relais.
Concernant l'intermitence citée plus haut, je peux l'aplanir avec un relais retardateur à la mise hors tension ?
Bonne journée à vous !    

Ok donc à défaut de maitriser l'électronique, au moins tu es à l'aise avec l'électricité, ça rassure.
 
Tu ne pourras jamais commander correctement un relais directement avec le petit courant induit dans la sonde de courant, la tension est incertaine et flucturante (vu que dépendante du courant), le courant de sortie bien trop faible et en plus c'est de l'AC, donc pas adapté à l'essentiel des relais.  
Ca donne juste une consigne, il faut forcément intercaler un truc entre les entre la sonde de courant et le relais.
 
Mais sinon comme disait rat de combat, en domotique y a pas des trucs tous faits ?

Merci TotalRecall,  Concernant des trucs tout faits, je ne saurais même pas comment appeler ces "trucs"  :-))) T'as raison, je vais continuer à fouiller.
En tout cas, merci à tous les deux pour vos éclairages.  
Bonnes fêtes et bon saut dans la nouvelle  ;-)
Tchao !  

Tu as regardé sur Youtube, il doit y avoir des gens qui ont démonté les wattmètres chinois pas chers? Y'a des chances que ce soit une bête résistance pour le courant car ça coûte moins cher et c'est moins volumineux (et pas besoin d'isolation galvanique à l'intérieur d'un wattmètre)...
 
Sinon, pour cette histoire d'intermittence, comme TR et moi disaient ce n'est pas un problème. Un passe-bas ou mieux un monostable redéclenchable (pas sûr du terme), p.ex. à base de NE555 et le tour est presque joué. Mais je répète, sans scope ni aucune compétence en électronique le chemin sera très long et semé d'embûches. Donc je pense que le mieux c'est un truc tout fait. On a un sujet domotique aussi, tu pourrais regarder par là (recherche dans le sujet puis demander si tu ne trouves rien).

Merci les potes  ;-)
OUAOUH ! ça a fait TILT dans ma caboche ! mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt !
Quand on met en route les feux, la ventilation de la table se met aussi en route, et celle-là ne fonctionne pas par "impulsions".
Et donc, il me suffit de récupérer le jus au niveau des ventilos pour l'envoyer vers un relais de puissance  ;-)
Juste un "truc" encore qui m'échappe : chaque paire de feux a sa ventilation - et là il me faut trouver comment séparer les ordres de mise en route de la hotte (en somme, éviter de jumeler les 2 ventilations)
... on avance on avance ! :-)))

Se brancher sur la ventilation veut dire faire mumuse avec le 230V à l'intérieur du machin à induction (y'a pas de la HT là dedans aussi?). Perso je suis moyennement convainqu que ce soit la meilleure idée. Comme on l'a dit plusieurs fois, cette histoire d'impulsion ne pose aucun problème avec un circuit adapté.

Utiliser une alim interne permanente de la plaque à induction j'y avais pensé mais j'en ai volontairement pas parlé. Tu vas te dire "ben s'il y a pensé pourquoi il a rien dit ce con ? "
Toujours pour la même raison : le risque qu'il y a à bricoler ça sans bien connaître. Mesurer le courant consommé ou bricoler l'intérieur de la plaque pour en sortir la consigne à appliquer, au final on en revient au même problème de sécurité et de fiabilité.

Maintenant si on veut te suivre quand même vu que tu as l'air motivé :
Moi j'avais plus songé à l'alim du bandeau de contrôle, mais le ventilo ça peut le faire aussi, il faut voir s'il est en 230VAC ou en 12VDC (ou 24V). Possible aussi qu'il soit commandé en PWM ou en tension variable pour offrir une thermorégulation (pas besoin de ventiler à fond quand ça chauffe pas fort).
Du coup soit tu chopes directement cette sortie, tu es un gros cochon et tu t'en sers directement pour alimenter deux relais indépendants (avec diodes en inverse) qui allume chacun la hotte (comme ça OSEF si les deux sont fermés en même temps et pas de pb de court circuit entre les ventilos vu que ce sont des circuits complètement différents).
0 électronique, quelques chances de cramer la sortie ventilo un jour. Et évidemment des phénomènes très intéressants à admirer si la sortie ventilo était en PWM .

Soit tu fais un truc moins dégueulasse avec pour chaque sortie de ventilo : une résistance et une diode en série.
Tu mets ça en parallèle des autres sorties de ventilo, tu utilises le tout pour attaquer une entrée d'optocoupleur (pas placé à 3m de la sortie hein).
Comme ça les circuits sont séparés et le courant emprunté très faible.
Tu choisis un opto avec un transistor de sortie assez costaud pour piloter ton relais (courant max, pas juste courant de maintien !), ou alors, mieux, tu rajoutes un BJT en sortie.
Evidemment il faut prévoir une petite alim DC pour alimenter la sortie de l'opto.
En sortie tu fous aussi une capa sur la base du BJT pour faire une petite tempo et éviter à la hotte de finir en sapin de noël surtout s'il y a du PWM.
Et évidemment la diode incontournable en inverse aux bornes du relais.
+ un antiparasite aux bornes de la hotte, histoire de bien faire, ou au moins un condo X2, parce que les relais ça fait des trucs moches surtout si ça coupe au mauvais moment (sommet + ou - de la sinusoide).

rat de combat > ça fonctionne avec un hacheur IGBT + filtre résonant LC pour découper à quelques dizaines de kHz le secteur redressé/filtré, pas besoin d'élévateur. La tension n'est donc pas forcément très élevée (mais bien assez pour être mortelle quand même, ça serait pas drôle sinon). Par contre machin inductif commuté à haute fréquence oblige, tu peux avoir des jolis pics de tension je pense.

;- je reviens à la charge  :-p  
J'ai écrit à SAUTE ceci :
J'apprends que nos voisins enropéens coupent l'alimentation de leur table à induction après usage pour éviter que les enfants ne mettent les inducteurs en action.
Or en France on entend (par ci par là) que ces coupures répétitives sont déconseillées.
Sauter me répond :
Effectivement, il est vivement déconseillé (mais pas interdit) de trop brancher et débrancher les appareils électroniques en permanence.
... et pourquoi nos voisins seulement ?    
 
Ok, et donc je laisse tomber l'idée "interrupteur général" ... qui m'aurais bien arrangé.
D'autrre part : merci bien pour vos idées très "électroniques", mais là, je me sauve en courant ... hahaha ! c'est le cas de le dire !
Non franchement, autrement qu'une solution "basique" électrotechnique, je laisse tomber.
Je conserve pour l'instant la solution "sortie ventilos" et deux relais.
De toute façon il s'agit d'un projet pour le printemps (ouais, je préfère prévoir) car il y a pas mal de taff sur la planche dans la cuisine.
 
BON REVEILLON !    

BONNE ANNÉE !    
 
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Hello, bonne année !  
J'ai rien compris au schéma trafiqué mais l'essentiel c'est que ça semble fonctionner

Salut PCnovice,
 
Une autre solution pour éviter de bricoler la plaque de cuisson serait d'utiliser un relais ampèremétrique de ce genre .
 
Il suffit de passer un des fils d'alimentation dans le tore incorporé, la phase par exemple, de régler le seuil de détection assez bas. Le contact doit être NO (normalement ouvert) et non pas NC. Son pouvoir de coupure doit être compatible avec la puissance de la hotte.