Axiomes du WC

La température est égale en tous points d'un circuit (~)
L'ordre des éléments ne change rien aux performances
Le LDR ne peut pas etre plus froid que l'air ambiant (sauf Chiller, Bong, Peltier)
Le CPU/GPU ne peut pas etre plus froid que le LDR
Une pompe ne risque rien si le circuit est chargé

Notions de base

Le principe d'un waterblock est de transférer au liquide la chaleur issue de la puce qu'il recouvre.
Pour avoir un bon transfert, il faut que les conditions d'échange thermique soit optimales.

• La surface d'échange

Plus elle est grande, mieux c'est ! Logique implacable !
Quand vous voulez faire chauffer une grosse poêle, vous la mettez pas sur le petit brûleur !
Là c'est pareil, plus on a de contact entre le liquide et le waterblock, plus on a d'échange.
Plus l'échange est efficace entre la puce et le waterblock, mieux c'est, d'où l'importance de surfaces planes et de bonnes pâtes thermiques.

• Les turbulences

Plus c'est agité, plus la quantité de liquide en contact avec la surface d'échange augmente.
Imaginez un simple tube percé dans un bloc de cuivre: Le liquide y circule sous forme de couches circulaires.
Les couches le long des parois circulent moins vite que les couches au centre à cause des frottements.
Le liquide qui circule au milieu du tube ne sera donc pas en contact avec les parois et se mélangera peu avec le liquide des couches superficielles.
La "couche limite" fait en sorte que le liquide qui longe les parois circule à faible vitesse et de façon laminaire (sans turbulences) avec en prime une mauvaise convection.
Si maintenant vous rajoutez des aspérités, des obstacles, le liquide va s'agiter, tourbilloner et sera davantage en contact avec le tube, tout en ayant un meilleur brassage.
La couche limite va s'affiner (elle ne peut disparaitre totalement), la vitesse augmentera et les échanges seront plus importants.

• Le débit

Plus nombreux sont les passages du liquide, plus nombreuses sont les calories transportées.
Certains vous diront "Oué, mais si ça va trop vite, le liquide a pas le temps de chauffer !"
C'est vrai que le liquide emmagasinera moins de calories, mais il va passer plus souvent, donc sur la durée on est gagnant.
De plus, l'échange thermique est d'autant plus important que la différence de température entre le liquide et le waterblock est importante.
Il faut donc avoir un liquide le plus frais possible, donc le faire circuler rapidement.

Les pertes de charge

La Perte De Charge (PDC) est en quelque sorte la résistance hydraulique d'un élément.
Cette résistance a pour effet de diminuer la pression en consommant une partie de la puissance fournie par la pompe.
Cette diminution de pression va ensuite causer une diminution de débit dans le circuit.
Les PDC des élements d'un circuit de watercooling s'additionnent et on peut ainsi déterminer la PDC globale d'un circuit.
On peut ensuite déterminer le débit du circuit en recoupant la courbe de la pompe et celle du circuit.

J'illustre ceci avec une courbe de Rosco :

C'est volontairement exagéré, mais on voit qu'un circuit très restrictif, même branché à une très bonne pompe n'aura pas de bons résultats.

Vous l'aurez compris, il faut faire la chasse aux PDC! Pour ça il faut:

• choisir des waterblocks peu restrictifs, idem pour les radiateurs
• éliminer les coudes (1 simple coude 1/2 équivaut à 1m de gros tuyau)
• éliminer les réductions de passage au niveau des embouts (pas de G1/8!!) Vive le HighFlow! (embouts aux parois très fines)
• faire attention à certains raccords rapides vendus dans les WC shops. (leur section interne se réduit à 3 milimètres!) Préférer les Eheim, Bitspower et autres Koolance 1/2.
• éviter les tuyaux trop petits. Le 8mm ID, pourtant standard dans nos contrées est trèèès restrictif! Passer à du 10mm ID fait gagner 50% de PDC. Le gain s'atténue ensuite.
• réduire au maximum la longueur des tuyaux, surtout si ceux si sont de petit diamètre! (50cm de tuyau 8mm ID <=> 2m de tuyau 12mm ID <=> un waterblock D-Tek Fuzion)

Impact des tailles de tuyau avec une DDC+ / PA120.2 / ApogeeGTX / 2m de tuyau / C2D@100W par Cathar :

Les micro-canaux

Les waterblocks à micro-canaux présentent des surfaces d'échange très importante tout en conservant un volume réduit.
Ils ont également des capacités thermiques intéressantes, avec du forts pouvoirs de convection.
Enfin, ce type de waterblock n'a pas besoin d'un fort débit pour s'exprimer, donc exit les énormes pompes d'aquarium 1000L/h.
Il faudra par contre une importante pression pour pouvoir franchir ce type de waterblock, car ils sont plutôt restrictifs.
A tel point que comparé à la restriction d'un waterblock micro-canaux, les PDC d'1m de tuyau 8/10 sont presque négligéables.
Les micro-canaux offrent donc des possibilités intéressantes, à la condition de posséder une pompe qui pousse suffisamment fort !

Idéalement...

Les processeurs actuels, après avoir connu la diminution des surfaces des dies, empruntent aujourd'hui un chemin inverse avec la multiplication des cores.
Cela implique la nécessité de couvrir l'ensemble de la surface et d'éviter les "zones mortes" où le liquide stagnerait. Les structures à picots permettent de répartir le liquide.
Les meilleurs waterblocks actuels combinent toutes les bonnes techniques, à savoir les micro-canaux, les picots et les impacts de jets (créent de fortes turbulences et réduisent la couche limite)

Le circuit idéal se composerait donc de ces waterblocks modernes pour le processeur et la carte graphique.

Les éléments chauffant peu comme les chipsets, les mosfets, les rams n'ont pas besoin de cette débauche de moyens.
On se contentera ici de waterblocks simplistes et le moins restrictifs possible, donc pas de picots ou micro-canaux, une surface lisse suffit.

La pompe devra fournir une pression suffisante pour maintenir un bon débit malgré les PDC du circuit.

Les tuyaux seront de section conséquente, 10mm ID au moins, et leur taille devra être optimisée au mieux.
L'ordre des éléments n'a guerre d'importance, faites toujours au plus court, dans le mesure du possible.

Ne multipliez pas les réservoirs pour le look, ça fait des pdc supplémentaires.
Et mettez le réservoir avant la pompe, si possible au point haut du circuit afin de faciliter l'amorçage.

Le radiateur doit être dimensionné en rapport avec les calories dégagées par votre circuit.
Disons qu'un 120mm fin peut dissiper 80W, avec une ventilation supportable.
Un radiateur trop petit, c'est un watercooling gâché!
Préférez les radiateurs avec des collecteurs brasés plutôt que ceux dont les tubes font des "U", ils sont moins restrictifs.

Le top du matos WC
 

• Waterblocks

       CPU  
         D-tek Fuzion FZ-CPU
         Enzotech SWC-1
         Swiftech Apogee GTX/GT
         AlphaCool NexXxos X2/XP Highflow
         Watercool HeatKiller 2.5          
       GPU
         Swiftech MCW-60
         Swiftech Stealth V2
         EK FC8800 - FCR600
         D-tek Fuzion GPU
         AlphaCool NexXxos NVXP
         Waterblock VGA HK GPU-X
         Zalman ZM-GWB8800 GT
       CHIPSET
         Swiftech MCW-30
         MIPS MCH...
         Enzotech SNBW1-SLI
         gamme AlphaCool
 

• Pompes

Ma préférence va à la DDC1T, agrémentée d'un Top OC-Labs ou XSPC qui booste le débit de 20-40% (en fonction de la PDC du circuit)
Il existe aussi des Tops/reservoir qui permettent d'avoir un ensemble compact et modulaire, on peut y visser les embouts qu'on veut.
         
Pour un circuit bien optimisé, avec peu de waterblocks, la D5 fait mieux que la DDC.
         

• Radiateurs

         ThermoChill PA360, tres épais mais peu dense, très peu restrictif, performances excellentes
         HWLABS Black Ice GT Stealth 360, tres dense, performant avec des ventilos qui soufflent fort
         HWLABS Black Ice GTS Lite 360, peu dense, plus efficace qu'un stealth avec des ventilos sous-voltés
         Swiftech MCR 320 QuietPower, peu restrictif, peu épais mais assez dense
         Watercool MoRa (Monster Radiator), peut tourner en passif (~300W), très restrictif
 

• Tubes

Déjà dit mais je répète, plus la section interne est importante, mieux c'est (moins de PDC)
Evitez le tube de 1/16" (1.6mm) d'épaisseur il ne permet pas de bonnes courbes
Préférez de manière générale le tube offrant le rapport ID/OD le plus faible possible.
Le tube pour raccords 1/2 (12mm) permettant les meilleures courbes est le Tygon 3603 7/16" - 11/16"
Le tube pour raccords 3/8 (10mm) permettant les meilleures courbes est le Primoflex 3/8" - 5/8"
 
Les tuyaux transparents peuvent poser des problèmes de prolifération de micro-organismes en laissant passer la lumière.
Ce problème peut être résolu par l'utilisation de tuyau opaque ou de LDR ou additifs anti-saloperies.  
 
       Tygon R3603 : Très transparent, très resistant aux pliures, très bonne courbure (si épaisseur suffisante)
       Tygon B-44-3 : Transparent, bonne courbure (mais moins que le 3603). Mieux adapté aux liquides, ne se trouble pas
       Tygon B-44-4x : Transparent, bonne courbure (mais moins que le B-44-3). Qualité supérieure au B-44-3
       Tygon R3400 : Noir opaque, bonne courbure, plus rigide que le 3603
       Tygon Silver : Silver moyennement opaque, plus rigide que le 3400
       Tygon Norprene : Noir opaque mat, assez bonne courbure, moins perméable à la vapeur d'eau que les autres tubes
 
       MasterKleer : Très transparent, assez bonne coubure, assez rigide, se trouble avec le temps
       Duralene : Transparent, assez bonne coubure, assez rigide
       Primoflex : Translucide, peu rigide, très bonne courbure, existe en différent coloris (UV), bon marché
       Primoflex LRT Pro : Translucide, existe en différent coloris (UV+), meilleure courbure que l'ancien et que le Tygon 3603, antibactérien
       Feser : Translucide, existe en différents coloris (UV+), assez bonne coubure, assez rigide
 

Les 1/2

Les 1/2 fins
 
Les 7/16

Les 3/8

Test réalisé par [XS]Virtualrain  
 

 
 
Les bons accessoires
 

• Les CoolSleeves : permettent de rigidifier du tuyau trop fin, et de faire des courbes très serrées

A éviter
 

• Le tube semi-rigide : si l'appelation est sécurisante, en pratique c'est un calvaire pour l'intégration.

• Le tube trop fin: se pince à la moindre courbe.

• Les raccords G1/8 et les éléments qui les utilisent. Très restrictifs.

• Les embouts PnC : le principe est intéressant mais leur utilisation se révèle hasardeuse. Attention aux fuites!

• Le liquide spécial WC à 10€/L : attrappe-couillon?

Descendre sous la température ambiante
 
Chiller
 
Peltier
 
 
Questions fréquentes
 
Les tailles de tubes et embouts
 
Les tailles 3/8, 1/2, 1/4, etc, des différents tubes et raccord de WC sont exprimées en pouces.  
Ca correspond au diamètre interne (ID).  
Donc :  
1/2ID <=> 12mm Interne > Tuyau 12/16mm  
3/8ID <=> 10mm Interne > Tuyau 10/12mm  
1/4ID <=> 6mm Interne  > Tuyau 6/8mm
 
Ne pas confondre la taille de l'embout(côté auquel on branche le tuyau) avec la taille du filetage(côté qu'on visse dans les waterblocks)
La plupart du matos WC est prévue pour des embouts au filetage 1/4.
Il existe quelques rares exceptions (Certains rads Swiftech sont en filetage 3/8)
 
Il existe aussi plusieurs types de filetages, on utilise généralement du "gaz", sauf Swiftech, généralement en NPT
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_pour_tuyaux.pdf
 
Types de ventilation
 
PUSH : Le ventilo souffle dans le rad, méthode standard
PULL : Le ventilo aspire à traver le rad, moins efficace, mais plus discret (moins de turbulences, régime laminaire)
PUSH/PULL : Un ventilo de chaque côté du rad, méthode la plus efficace, mais aussi la plus bruyante. A reserver aux radiateurs denses pour un max de performance.

Ce serait pas mal aussi de confronter des retours d'experience sur les mesaventures qui auraient pu nous arriver pour eviter aux debutants de reproduire les mêmes erreurs
 
 
Moi par exemple je deconseille fortement les tuyaux Semi-Rigide, tellement rigides que l'installation est une galere et qu'a la longue, certains embouts se devissent un peu car le tuyau etait juste un peu vrillé, et pof, plus de CM  

Ouai enfin c'est un détail ca

Je proposais

Photo ?  

Yep, ça peut etre interessant, on pourra se moquer des histoires honteuses
Et recenser tous les trucs à ne pas faire

Yop pis c'est plus axé pour un topic "initiation" au WC,non?
 
Ici on pourrait plus avoir un retour sur les eperiences,les perfs,le Home made,les pieces..le pourquoi du comment on prefere ça ou ça..ou qu'on as arreté et changé etc..(sans trop troller effectivement)..
Enfin un truc utile au bout du compte..

Bon ben 1ere question..
 
"Adrenaliz".. (si tu passe par là)
Tu l'install quand le Enzotech"?  
Parce que là de mon coté je suis un peu déçu quand meme...  
Avec une laing + Top,il est moins perf que le WB Home made(Pierreg60) que j'avais..  
Bon je ne suis qu'en 10/12..mais y a quand meme 2  rads Doubles + 1 simple pour CPU/GPU/Chip.  
 
Sur le Q6600..@ volt stock ça allait (46/49° en full)..là je suis @ 3,45ghz@ 1,33v réel(1,4v Bios)..et ça monte de suite @ 53/55°(coretemp)..  
Je me demande si l'Asus fait pas tout chauffer + que l'IP35,parce que tout est plus "chaud"..meme le GPU(+5° en moyenne)..

Est ce que si je met du double face épais sous la pompe qui est sur mon graveur DVD ca ira ? est ce que ca feras quelques choses si le graveur DVD sent les vibrations ? Si je le décolle est ce que ca laissera des marques ?
Merci d'avance

Le double face ça colle fort et ça laisse des traces, mais ça doit pouvoir se nettoyer au white spirit, acétone ou alcool.
Par contre les vibrations de la pompe vers le graveur c'est peut être pas génial

Ouai mais j'ai aucun autre endroit ou la mettre sans avoir 20m de tuyau dans mon boitier et le Tygon ca coute assé cher quoi

Tu peux faire poster quelques photos de ton boitier?
 
Senn, t'as quoi comme pompe en ce moment?
Ton circuit me semble long et chargé (j'ai dit circuit hein ) pour tirer le max d'un bloc LPDC    

Je vais en faire mais je ne garantie pas la qualité , j'ai toujours pas acheté d'apn

EDIT aucun commentaire sur l'alim

Et sinon la pompe sur l'alim c'est peu etre mieu non ?

 
Bah une Laing 10W + Top Oclabs.
La sortie de la pompe vers la "nourrice" est en 12interne..
Apres sur la nourrice y a 2 sorties 1 CPU/ 1 GPU..
 
Tu me diras..je m'inquiete..mais ..quand on regarde les tests fait avec un Quad @ la meme freq du dernier Nexxos X2/Apogée GTX etc..ça oscille entre 67° et 75°...
Y a donc encore de la marge..
Mais bon c'est psychologique..Arf!  
 
Il est hors de question de passer a une MCP655 et ses 24v!..Je sais pas ou la mettre deja..puis le bruit et ses vibrations.non je pourrai pas..
Au pire je rajoute une autre laing..(10w,parce que la 18w..a tendance a griller assez vite il me semble)

NODeath
 
Avec un grand boitier comme ça y'a pourtant de quoi faire!
 
Vu la place que t'as en haut, j'y mettrais effectivement la pompe et le reservoir, ça les rapproche du rad et limite la longueur des tuyaux.
 
C'est quoi ta pompe? DDC ou MCP655?
 
La pompe sur l'alime, sur un beau tapis de mousse + elastiques pour la maintenir?
Le reservoir à l'exterieur de la tour, au dessus de l'alim pour faciliter le remplissage?
 

Nodeath
 
Nan pas de pompe sur l'alim..Une alim ça chauffe et c'est pas bon pour la  pompe..
 
Au fait c'est quoi ta pompe?
 
Le double face..s'enleve sans prob avec le temps.Au pire un peu de white spirit et roulez..
Et si ta pompe c'est une laing"normale" ça peut le faire sans trop de prob sur ton lecteur.

Sorry Aster..mais ça ta faute tu ecris en meme temps que moi..

Ma pompe c'est une MCP655 mais le prob c'est que ca se verra pas mal si je met de la mousse et si je la met sur l'alim et pour le reservoir je ne veux rien a l'exterieur de la tour, il sera la ou je l'ai mis sur l'alim (normalement) et pour le remplissage il n'y a aucun soucis

EDIT: a l'emplacement 12cm en haut de mon boitier un radiateur est prévu aussi , l'air rentre par derriere et ressort par le haut

 
 
Bien vu la chauffe de l'alim vers la pompe  
mais y'a de la place, y'a moyen de mettre une couche d'isolant...
 
Pierre, je capte rien à ton montage    
Le truc derriere le reservoir, tu pourrais le topher?
 

 
         /CPU - Double - NB \
Pompe                            Double - Reservoir - Pompe
         \GPU  - Simple       /
 
Corrige stp que je comprenne

Je voulais juste savoir.
 
Sur la DDC avec top plexi, le trou du haut c'est une entrée ou une sortie ?

Une entrée.

   
 
Ce topic va rosker  

 
 
ta fix  !       socket 775 mode cagette  

 
effectivemment ca fait tres chaud , en vcore  stock @ 3 ghz je suis a 30 en burn et  20/21 idle sur les 4 cores
 
laing 10 wts et 8/10 , nexxos x2 highflow

Maintenant que je suis passé au S775 il me manque un des 4 ressorts pour visser comme il faut le block

J'ai une question : Je compte passer au Lpdc ( Apogée Gtx et MWR 60 + tuyeau 1/2" ) Ma pompe est une laing DDC avec top plexi.
Je sais pas si c'est la 420L/H ou la 600L/H. si c'est la 420 ça suffira ou pas ?

 
tes températures sont trop belles pour etre vraies. +15°

 
Merci  

Lance Speedfan everest et coretemp en même temps pas dit que t'ai les mêmes temp dans les 3

 
St'évident, participants de qualitaÿ  

Concernant mon water, je pense en faite me faire faire un chiller + LPDC donc    
Je mettrais la température de l'eau toujours à 5° en dessou de la température ambiante, ca sera très bien, pas besoin d'iso

Le truc derriere le reservoir c'est justement la "nourrice plexi" avec 3 entrées/3 sorties..
 
le montage c'est  
 
Laing/Nourrice(split vers ) 1 CPU + 1GPU..
1:Sortie CPU/Rad 240/Chipset/Nourrice/Swiftech 240/Res
2:Sortie Gpu/Rad 120/Nourrice/Swiftech240/Res
 
On dirait que c'est compliqué,mais ça l'est pas..Arf!
Je voulais essayer aut chose que tt mettre en "serie"..  
 
Les temps sont quand meme tres correctes..Les ventilos sont tous au mini en +(genre 700/800 trs)..  
 
 
01010101010101011
 
30° en Full(genre OCCT ou Prime95)..c'est juste incroyable pour un Quad G0 et meme pour un Dual d'ailleurs)..
 
Un Q6600 B3..c'est du genre 75° en full en Water
Un Q6600 G0..c'est 20° de moins en moyenne,mais difficiliment mieux.Et c'est deja pas mal pour un Quad..
Alors 30° en full!!  
 
Dans le Bios en idle je suis @ 20/22°..sous windows apres le chargement ça oscille entre 32° et 35°..
Apres 1h de windows..c'est plutot 38°/40°
Et en Full O/C a present ..c'est au alentours de 52/54°..
 
Ton proc est une tuerie unique..ou alors y a une couille dans le relevé des temps..

OK, merci pour les explications.
Ta nourrice, c'est PierreG60 le coupable?
 
Donc le débit de ta DDC1 est divisé par 2 (montage parallèle) et encore bien réduit par les rads et les WB.
Donc ça m'étonne pas que tu eusses (:o) de meilleures températures avec un bloc HPDC.

Aufaite j'ai 5 "vistesse" sur ma pompe quelle est la mieu adapté ? (je suis completement en swiftech) et question un peu débile mais je veux etre sur, ca ne fait rien de changer la vitesse du débit la pompe en marche ?

La plus rapide, tout en restant supportable pour tes oreilles.
Tu peux la changer en marche.

ok ca va nickel alors merci