bon, ce forum a l'air sympa alors je me propose d'animer un topic de technique simple pour debutant ..
objectif : expliquer de facon simple comment marche un appareil photo, numerique ou argentique sans prise de tete ni formule de math ou diagrammes a n'en plus finir ...expliquer de facon simple ...
 
 1 diaphragme : qu'est ce que c'est?
                a quoi ca sert ?
                les qualites d'un objectif ( luminosite )
                 
 2 la vitesse : quest ce que c'est ?
                a quoi ca sert ?
 
3 le couple diaph / vitesse  
 
                kesaquo ?
                a quoi ca sert ?
 
4 la profondeur de champ  
 
5 les trois parametres importants : diaph , vitesse et iso .  
 
 
apres avoir vu tout cela et en avoir discute ( dans ce topic on a pas peur de passer pour un con, c'est pour debutant ) tu devrais pouvoir savoir :
 
comment regler ton appareil numerique ou argentique de facon a obtenir exactement ce que tu veux  
savoir acheter un appareil ou un objectif  
prendre des bagnoles en photo qu'elles roulent a 250 ou immobiles .
utiliser un pied quand il le faut  
savoir ce que c'est les fameux reglages priorites diaph et priorite vitesse .
ect ....
qui me suit ? seul j'y arriverai pas ...
 
 
je commence :  
 
INTRODUCTION  
 
une bonne photo depend de plusieurs facteurs techniques :
 1 .l'ouverture du diaphragme  
  2 . la vitesse d'obturation
3 . la sensibilite de la pellicule ( iso ou asa )  
( entre autre , je simplifie )  
LA COMBINAISON DE CES TROIS FACTEURS LIES ENTRE EUX VA DONNER LA PHOTO ET LE RESULTAT QUE VOUS VOULEZ ...selon ou vous prenez la tof ( lieu sombre , clair ) le sujet ( il bouge, il bouge pas ) le resultat que vous voulez ( flou autour , tout net ? )
 
 
LE DIAPHRAGME  
 
le diaphragme est la plupart su temps situe dans l'objectif , il sagit d'une lentille mecanique pouvant se fermer ou s'ouvrir de facon a laisser passer plus ou moins de lumiere selon l'eclairage du sujet ..Il fonctionne comme l'iris de votre oeuil : trop de lumiere il devient petit, pas assez , il grossi..( ya pas que les zizis qui grossissent dans l'obscurite   )
les OUVERTURES du diaphragme sont quantifies en chiffre ; de 16 ou 11 pour une ouverture minimale a 1.4 pour une ouverture maximale .
ATTENTION C'EST A L'ENVERS !!!
gros chiffre : ouverture minimale !!! c'est a dire diaphragme ferme ne laissant pas passer beaucoup de lumiere ( photo prise en plein soleil par exemple )
petits chiffres : ouverture maximale !!! c'est a dire ouverture totale laissant passer beaucoup de lumiere (photo de lieux sombres )
 
un dessin pourri :
 

 
Notons au passage un truc sur la qualite des objectifs a bien comprendre avant d'acheter un appareil .
souvent la qualite d'un objectif et la difference entre un objectif pro et amateur depend de sa capacite d'ouverture, de sa luminosite ..
ainsi . le meme objectif peux avoir deux prix differents , souvent la difference de prix est meme enorme . cela depend de son ouverture maximale : C'EST A DIRE DE SA CAPACITE A OUVRIR LE DIAPHRAGME DE FACON A DONNER LE PLUS DE LUMIERE POSSIBLE .  
un objectif ouvrant a 3.5 ne donne pas la possibilite pratique de faire des photos en lieu sombre car il ne s'ouvre pas assez ..( ou alors faut galerer plus : pied, vitesse lente ect )
un objectif ouvrant le diaph a  1.4 , c'est le top , il offre beaucoup de lumiere et permet de prendre des photos rapidement dans des conditions de lumiere difficile ...
pensez a cela avant d'acheter et regardez L'OUVERTURE MAXIMALE ....comparez ...c'est primordial .
 
resume :  
le diaphragme est une lentille situe dans l'objectif de l'appareil photo charge de se fermer ou de s'ouvrir de facon a laisser passer juste la lumiere qu'il faut . ( plein soleil diaph ferme , nombre d'ouverture grand ex: 11 ) ( sombre : diaph ouvert , nombre d'ouverture petit ex: 2.8 )
la qualite d'un appareil photo ou d'un objectif depend souvent de sa capacite a s'ouvrir au maximum ..un objectif ne s'ouvrant qu'a 3.5 est un objectif bas de gamme ...
on pose souvent la question : il ouvre a combien ? c'est a cela que ca correspond .  
 
LA VITESSE .
 
autre dessin pourave  
 

 
 
bon, la lumiere est analisee par une cellule , elle passe a travers l'objectif , traverse le diaph plus ou moins ferme et vient se heurter a un rideau , juste avant la pellicule ou les capteurs ..derniere barriere ..ce rideau est charge de s'ouvrir plus ou moins vite selon la quantite de lumiere qui le frappe ..logique : si la lumiere est forte il va s'ouvrir et se refermer tres vite histoire de ne pas surexposer la peloche ..si ya moins de lumiere il va prendre son temps histoire de ne pas faire une photo sous expose ...
 
la vitesse est quantifie en fraction de secondes , en secondes ..
ainsi 1/125 c'est un cent vingt cinqieme de seconde et 1 c'est une seconde ...
 
faut bien comprendre une chose sur la vitesse d'obturation :  
plus la vitesse est rapide , plus tu figes le mouvement ..plus la vitesse est lente plus tu as du flou parce que en 1 seconde ton sujet , un marcheur par exemple , a bouge , fais un pas ..ou, sur un sujet qui bouge pas , tu as bouge l'appareil photo, meme insensiblement ...( d'ou l'importance d'un pied pour vitesse lente )
par contre , a vitesse rapide , moins de risque de bouge et a toi les photos de ferraris a 300 a l'heure du moment que la vitesse d'obturation soit assez rapide pour figer la bagnole ..
 
en regle generale , si tu veux avoir du net , plus ton sujet bouge et plus tu choisiras une vitesse rapide ..la moyenne normale pour sujet normal est 1/125 em ..
 
bon , jusque la c'est simple : vitesse selon le sujet , diaph selon la lumiere ? et ben non ...car il faut choisir une combinaison ideale entre le diaph et la vitesse et cela depend de plusieurs facteurs ;  
la lumiere dispo  
le sujet  
l'effet que tu veux donner .
 
suite un peu plus tard ...si ya des encouragements ...

go !

 tres sympa tout ça

+1, c bien comme topic ca,    

au pire on editera le post de suri ( s'il est ok bien sur )et le miens  

Très bonne initiative, traité sur un ton "non prise de tête" qui fait sourire mais au moins permet une compréhension facile pour le débutant.  

BON ... spa grave si c'est decoupe vu que ca serait sympa que ce soit aussi un topic discussion sur ce sujet parce que je suis pas , et de loin , le meilleur dans ce sujet ...ceux qui s'y connaissent mieux que moi peuvent ajouter des pierres a l'edifice ....
 
on en etait au diaph et a la vitesse ..jusque la c'est simple ..
la ou cela ce complique c'est quand il faut ajuster la vitesse et l'ouverture du diaph de facon a obtenir l'effet qu'on veut ...
 
la combinaison diaph vitesse ..facile a comprendre je pense :
 
plus l'ouverture du diaph est petite et moins la peloche recoit de lumiere ...( par un petit trou il passe moins de lumiere que par un gros trou eh banane !!)donc plus la vitesse du rideau ( vitesse d'obturation ) doit etre lente pour laisser le temps a la peloche de s'impressionner correctement ...logique ...et vice versa :  
diaph grande ouverture : plus grande est la vitesse  
diaph petite ouverture : plus lente est la vitesse ..
 
bon, ben c'est bien beau tout cela mais on s'en fout, on laisse faire l'appareil en automatique et ya bon ....OUI ..pour la majorite des photos c'est vrai ...
mais si tu veux faire : des portraits valables , prendre des sujets en mouvement , maitriser la profondeur de champ ..tout cela ne peut etre fait sans connaitre l'importance de la vitesse et de l'ouverture ...
 
revenons a la vitesse d'obturation ..qu'elle importance de la bouger ?  
vitesse rapide pour sujets en mouvements ....vitesse lente pour sujets sombres ....la moyenne etant 1/125 ...
 
le diaph : grande ouverture ( f 3.5 par exemple ) sujet sombre  
petite ouverture ( 11 ) sujet plus clair ...
 
et on en arrive a la profondeur de champ ...
 

photo pique a didier 1809 , j'espere qu'il m'en voudra pas ..
 
en regardant cette photo on se rend compte que le premier plan est net mais que les pieces du fond sont flous ...  c'est ca la profondeur de champ , une regle physique ..PLUS L'OUVERTURE EST PETITE PLUS LA PROFONDEUR DE CHAMP EST IMPORTANTE  
PLUS L'OUVERTURE EST GRANDE MOINS LA PROFONDEUR DE CHAMP EST IMPORTANTE ..
a f 11 ..profondeur de champ de pratiquement zero a l'infini ..
a f 3.5 profondeur de champ presque que sur le sujet ou t'as fait ta mise au point ..
sur la tof de didier il a donc choisi une grande ouverture et a fait la mise au point sur les pions noirs ..la profondeur de champ est restee la et ne c'est pas etendu jusqu'aux pions blancs ....
 
si il avait voulu faire tout l'echiquier net il aurait baisse la vitesse de facon a pouvoir fermer un peu plus le diagh et gagner en profondeur de champ ...
 
maitriser la profondeur de champ est tres utile pour faire des tofs un peu plus pro ...pour des portraits par exemple ou t'as pas besoin que le fond soit net : grande ouverture et mise au point sur le sujet ...
pour des tofs de paysage c'est le contraire ..vaut mieux que ce soit net ..alors on baisse la vitesse pour pouvoir fermer le diaph ...
la profondeur de champ a des echelles precises ( cf google profondeur de champ pour en savoir plus )
 
( toujours un merci a didier )
ici : tulipe mise en valeur parce que la profondeur de champ a ete comprise ..: grande ouverture et la vitesse qui suit ..
si on s'en fout et ben ya de fortes chances qu'on choisisse n'importe quoi et que la tulipe ne ressorte pas parce que le fond sera hyper net ....
( la fonction automatique gros plan ou macro des appareils n'est rien d;autre que ca : grande ouverture , vitesse en fonction ...)  

pour celle la , technique de file mais bon , plus tard ca ..
la la vitesse d'obturation etait plus importante que la profondeur de champ ..ou plutot il fallait dabord choisir sa vitesse avant de choisir son diaph ...vitesse rapide , mais pas assez pour figer completement la moto ( regardez les rayons , sont flous ) grande ouverure donc profondeur de champ faible ...et effet de file pour rendre le fond flou ...photo tres technique et bien reussi ...( toujours didier )
 
bref ...
TU SAIS CE QUE TU VEUX FAIRE ET TU VEUX QUE TA PHOTO RESSEMBLE VRAIMENT A CE QUE TU VEUX : TU CHOISI TON COUPLE DIAPH VITESSE EN FONCTION DE CE QUE TU VEUX ..( PROFONDEUR DE CHAMP . FIGER UN SUJET EN MOUVEMENT ECT ....ET TU FAIS LA MEILLEURE COMBINAISON AVEC LA LUMIERE QUE TU AS ...
 
puis si tu es oblige de tomber en dessous des vitesses autorisees sous peine de tomber dans le flou ...t'utilises un pied ....
la suite plus tard ...zavez des questions ?

tiens , photo de denio sympa ...
 

 
photo de nuit ..sujet en mouvement donc on voit a peine les jambes de ceux qui bougent ....
 
prise en 1/4 de seconde et a focale 2.8 ( grande ouverture petite profondeur de champ ) surement avec l'utilisation d'un pied .. si il avait change la combinaison ouverure vitesse , il aurait obtenu un resultat totalemnet different ...
zavez remarque ? sur pas mal d'appareil photo zavez priorite vitesse , priorite diaph ...c'est un bon exemple je trouve ..
quand tu veux privilegier l'ouverture ( afin de maitriser la profondeur de champ ) tu choisis l'ouverture et tu laisse l'appareil choisir la vitesse ...quand tu veux privilegier la vitesse : priorite vitesse et l'appareil choisi le diaph ...  

hey, chuis une star    
 
et non je t'en veut pas, t'inquiete

OUahhh il a choisi une de mes tofs !!!     Pas de soucis non plus   , surtout pour ce petit tutorial très sympa !

pour l'iso

 
tu etais en mode "M" pour la tof ?, parce que normalement le resultat aurais du etre le meme, vu que l'apn va prendre une vitesse/ouverture plus grande pour recevoir la meme quantité de lumiere  

 
nan j'avai foutu le bordel dans les parametrage manuel

 
Si je me fie aux photos, pas que dans les paramétrages    

sur une foto en pleine air avec un max de soleil si je fout le diaphragme en ouverture max keske sa donnera par rraport a une petite ouverture ?

sur une foto en pleine air avec un max de soleil si je fout le diaphragme en ouverture max keske sa donnera par rraport a une petite ouverture ?
 
une grande ouverture va reduire la profondeur de champ au maximum ..tu vas avoir ta mise au point faite que sur le sujet ..le reste sera flou ( sympa pour des portraits )
par contre la vitesse  va augmenter pour laisser passer moins de temps devant la pellicule ....

bon gt decidé sur le sony u30 mais se  topik ma donné envie de m'amuser un peu en manuel, v choper le a60  

Très bon topic pour quelqu'un qui va bientot investir dans un apn pour faire ses premiers pas en photo.
 
Thx et continuez comme ça

bjr,j'ai une kestion sur la vitesse de déclenchement sur les apn?
le pb se pose sur des sujets animés,entre ce que tu vises et le moment où la photo est prise il se passe 1 seconde et tu n'as pas souvent ce que tu voulais.ce pb est commun à tous les apn je crois. y a t'il une astuce?

 
Il y a 5 ans, c'était presque 3-4 sec.  
 
Si on est optimist on peut espérer que dans 3-4 ans, le délai descendra dans les dixièmes de seconde.
 
Pour ce qui est de l'astuce...  j'en connais pas, à part d'anticiper le mouvement.
 
Pour ce qui est de la solution, elle existe: utiliser un reflex numérique ou travailler en argentique.
 
-F-

ftikai>> merci,on fera avec alors.

 
Tout d'abord, félicitation Fafili pour ton excellent travail de vulgarisation.
 
Ensuite, pour compléter les informations concernants les objectifs et les diagrammes (pour ceux qui désirent en connaître plus):
 
L'ouverture maximun est une bonne indice de qualité d'un objectif.  Mais il y en a d'autres facteurs à tenir compte:
 
- Construction -
Si vous avez le choix entre métal et plastique.  Va pour le métal.
 
- Traitement -
Tous les objectifs modernes sont traités.  Mais tous ne sont pas traités de la même façon.  Le traitement multi-couches donne un reflet vert, rouge, ou rouge-magenta.  Le traitement simple-couche donne un reflet bleu, jaune-ambré.  Les meilleurs traitements apparaissent très foncé, très sombre.  On favorise bien sûr le multi-couches.
 
- Verre asphérique -
Tous les objectifs, ou les zooms d'aujourd'hui portent l'étiquette "verres asphériques".  L'avantage d'utiliser des verres asphériques par rapport aux verres sphériques c'est qu'on peut arriver au même résultat optique avec moins d'élément, par conséquence, moins gros, moins lourd, moins de réflexion interne.Le problème, c'est comment connaître le nombre de verres asphériques utilisés?  Des fois, un objectif n'a qu'un seul verre asphérique et le marketing l'affiche en gros "Asphériques" comme si c'était une superbe affaire.
 
- Lamelle du diaphramme -
L'iris du diaphramme utilise une arrangement de lamelles qui s'entre-croisent.  Si je regarde le nombre de lamelle sur mon Canon FD 50mm, je vois qu'il y en a 8.  Sur le Nikkor Ai-S, c'est 7.  Certains Nikkor (grande ouverture) ont jusqu'à 9 lamelles.  Et les objectifs Leica ont 10.
 
Crois-moi, le piqué d'un objectif dépend de ce nombre de lamelles.
...
Le dernier facteur qui est selon moi le facteur le plus important c'est le rapport qualité-prix de l'objectif.
 
À moins de gagner sa vie comme reporter ou photographe sport, ou passionné de photo animalière, il n'y a aucune raison de dépenser une fortune pour avoir un caillou à 1.2 ou 2.8 en télé.  Les formules optiques pour les objectifs fixent sont quasiment les même depuis 30-40 ans.  Seules les formules des zoom ont été largement remaniées depuis les dix-quinze dernières années.  Être malin, c'est choisir un bon boîtier comme le F90, F100, ou F4 et récupérer les anciens objectifs fixes Ai-S.  Sauver un max d'argent et aller en moyen-format pour la qualité du plan du film.
 
Allons-nous conseiller les utilisateurs des APS de dépenser 500-600 écus pour une lentille 2.8?  Non, on leur conseille d'upgrader en 35mm.
 
Bonne photographie
 
-F-
 
 
 
 

 
Si tu sais ou va passer ton sujet à l'avance.
Tu peux faire la mise au point avant sur un objet se trouvant à la meme distance.
Soit tu gardes le doigt sur le declencheur pour garder cette mise au point soit tu possedes une fonction de verrouillage de la mise au point.
Il ne reste plus alors qu'a attendre le bon moment pour declencher.

bo travail fafili    
 
mmm plein d'info bien bien ici aussi,   ftikai
 
çà vaudrait d'ailleurs pas mal le coup d'ouvrir un topic "choix d'objo" ou bien "technique des objo" pour les riches qui peuvent se le permettre ( )
Je pense que çà serait très intéressant, car je trouve les différences techniques encore très obscures malgré ce que je peux lire depuis des mois ici
 
Question là direct : le piqué ne dépend que du nombre de lamelles ? qu'en est-il du traitement des lentilles, du diamètre de l'objo (on dit diamètre du filtre ?) ?
 
--edit: dsl c'est vrai que c'est une question moins importante pour débuter   nouveau topic quelqu'un ???

 
+1
 
Je m'y interesse aussi, meme si j'ai absolument pas les moyens d'acheter quoi que ce soit actuellement
 
Et je lis ici qu'un objo qui ouvre a 3.5 est pourri...mais y'a aucun objo qui ouvre a 2.8, 2 ou moins a des tarifs abordables (moins de 1500?), a part le 50mm focal fixe canon.

 
Bon ce qui serait pas mal, c'est çà soit quelqu'un qui puisse commencer avec un petit topo qui ouvre un tel topic... si c'est quelqu'un qui ouvre en posant une question (comme moi par ex   ) ben çà va vite manquer de visite et se perdre...
 
Un peu comme ce que vient de faire fafili quoi... ftikai çà te botte pas ?? j'ai l'impression que tu pourrais très bien écrire queuchose d'intéressant là dessus !

 
Attention, je n'ai pas dit que le piqué ne dépend que du nombre de lamelles.  Je dis que, d'après mes observations tout à fait subjectif, le piqué dépend de ce nombre, mais ce n'est pas le seul facteur.  Il y en a sûrement d'autres.
 
Le traitement de la lentille permet de réduire le "flare" et améliore la transmission de la lumière à travers le verre.  Il a sûrement d'autres effets aussi.  
 
Quant au diamètre de l'objectif, il dépend sûrement de plusieurs facteurs comme la luminosité, le "sharpness", le taux de déformation, etc qui dictent le design.  Sans oublier que le type d'objectif (fixe ou zoom) détermine la combinaison d'optique et le rend plus ou moins complexe. En plus, la performance du système autofocus et/ou anti-vibration embarqué requiert plus d'électronique qui vient grossir l'objectif.  Sans compter que le type de matériau utilisé peut aussi avoir son influence.
 
Enfin, je dirais que la taille de l'objectif peut tout dire comme ça ne veut rien dire.
 
-F-
 

Mais au fait, en quoi le nombre de lamelles a une influence sur le piqué ?
après tout qu'un iris soit ouvert à f2/8 avec 6 lamelles ou 12 lamelles, ça revient au même, l'ouverture ne change pas, non ?

 
Non, un objo qui ouvre à 3.5 est pas forcément pourri. C'est pas très lumineux, donc qui a un peu plus de mal en faible lumière (AF moins rapide je crois, et surtout vitesses faibles, donc trepied pour éviter les flous).

 
Qu'est-ce que ça veut dire pourri?  Un objectif est pourri quand il y a du champignon et de l'humidité entre ses lentilles.  Autrement il n'y a rien qui soit totalement pourri. Même une lentille d'appareil jetable, entre les mains d'un bon photographe, peut donner de belles photos.  Et l'inverse est vrai aussi.
 
D'après toi, l'équipement photo contibue à combien de % dans la réussite d'une photo?  Et de ce pourcentage, combien dépend de l'ouverture maximale de l'objectif?
 
-F-

 
J'utilisais pourri dans le sens mauvais (comme marqué plus haut dans le topic). Un objectif sera tres bien dans de bonnes conditions, mais si des qu'il fait sombre tu peux plus l'utiliser parceque tu dois prendre a maxi 1/10, je trouve pas ca tres pratique.
 
Je sais tres bien que le matos ne sert a rien dans des mauvaises mains et inversement.
 
Pour moi, 20-25%, chiffre qui diminue quand le talent du photographe augmente. Plus un photographe est bon, plus c'est son talent qui se verra dans la photo, cadrage, composition...enfin c'est mon avis, mais un "amateur debutant" sera quand meme aidé par du bon matos (piqué, couleurs, PDC).
 
Mais faut quand meme pas exclure qu'une ouverture a 3.5, c'est pas tres lumineux, les objos que j'ai chez moi (certes en focal fixe et en MF), celui qui ouvre le moins ouvre a 2.8.

 
  okééé, donc ya définitivement des tas de choses à dire sur les objos... si personne n'ouvre queuchose dessus demain, je fais en me permettant d'introduire avec les remarques de ftikai plus haut...

 
Tu as raison, l'ouverture ne change pas.   Scientifiquement, il n'y a pas d'explication possible.
 
Cependant, je te suggère de faire l'expérience suivante: tu composes une scène où il y a un sujet en avant-plan et un grand plan d'eau en arrière plan.  Le soleil est presqu'à contre-jour et le reflet de la lumière du soleil donne l'impression que qu'il y a des milliers de sources lumineuses ou étoiles sur le plan d'eau.  En faisant le focus sur le sujet avec un pdc réduit, tu laisses l'arrière plan flou.  
 
Prends une photo de scène avec une lentille à 6 lamelles, une autre à 8, une autre à 10 et une lentille du type mirroir.
 
Ensuite, agrandis les photos en 30x45 ou regarder les dia avec une loupe 8 ou 10x.  Tu remarqueras que les petites "étoiles" du plan d'eau, en hors focus, n'apparaissent pas du tout de la même façon d'une lentille à l'autre.  Tu vois tout de suite que sur la photo de la lentille type mirroir, les étoiles sont plutôt des beignets de lumière.  Sur celle de 6 lamelles, elles sont légèrement floues et ont la forme hexagonales!  Et sur les photos des 8 et 10 lamelles, elles sont plus nettes et correspondent mieux à ce qu'on peut s'attendre d'une source de lumière: ponctuelle et ronde.
 
Il y a quelques années, j'ai lu un article en anglais qui mentionnait ces observations et les auteurs ont même donné un nom  à cette déformation optique.
 
-F-

 
   
 
ok je ne ferais pas le test faute de matériel    mais j'ai compris..
En gros, plus il y a de lamelles plus l'ouverture s'approchera du cercle parfait, et moins les détails seront déformés..

 
J'ai essayé de trouver sur l'internet les info sur le sujet mais j'ai rien trouvé (encore).  Je sais que certains photographes pointilleux ont publié des articles sur le sujet il y a quelques années.
 
Sinon, j'ai remarqué que tous les objectifs de bon calibre ont de 7 à 9 lamelles.  J'ai eu des vieux Vivitar, Tamron, qui n'ont que 5, et quelques Minolta et Canon Fd qui ont six.  Je n'ai pas acheté d'objectifs neufs les 2-3 dernières années mais j'imagine que le principle reste le même: plusieurs lamelles donne une indice de bonne fabrication.
 
-F-

 
C'est quoi?

 
Il y a de tres bon objectif a f3.5 ou f4 :
70-200 F4 Canon
180 F4 macro sigma ou Canon
17-40 F4
12-24 F4 DX
100-300 f4 sigma
... et j'en passe.
 
Sinon les fixes a ouverture 2.8 (voir 1.8) ont des prix pas tres excessif :
24 2.8  
28 2.8  
35 2.8  
50 1.8
85 1.8
 
Le probleme c'est que c'est fixe, mais sera de meilleur qualité optique que les zooms a f2.8
 
Pour les lamelles d'objo, j'ajouterai que le nombre influent aussi sur la qualité du flou du fond ("bokeh" en Japonais). Mais je me rapelle plus des détails  

 
http://www.itisphoto.com/html/mag/ [...] Miroir.htm
 
Yabon en a un, et les photos sont tres reconnaisable car le flou ressemble a des bulles  

 
Je n'en doute pas , mais le probleme est qu'il reste tres cher pour un simple amateur peu fortuné...rarement moins de 1000?. Qualitativement, les zooms "en dessous" (principalement des 4.5-5.6) sont beaucoup moins bien?
Sinon que valent les marques styles Sigma, Tamron? Souvent moins cher.  
 
Et effectivement, les fixes sont beaucoup plus abordable, autour de 500?, mais c'est fixe...donc faut etre sur d'en avoir l'utilisation...le 50 peut etre me parait une bonne base, et utile en cas de faible lumiere.