Bonjour, je suis en train de monter un pc avec un watercooling custom. Au moment du montage du waterblock du GPU, j'ai accidentellement utilisé la mauvaise visse dans le mauvais trou . Ce qui a troué les condensateurs juste en-dessous ( Je n'été pas encore au courant de cela ). Au moment de l'allumage du pc ( après remplissage du système de refroidissement ), de la fumée est partie de la carte graphique , j'ai immédiatement éteint le pc. Après le démontage du waterblock, j'ai remarqué que deux condensateurs été abîmés, voici les photos :  
 

 

 

 

 
les deux condensateurs ont une capacité de 1200 µF et une tension de 2.5 V. Une taille de 8mm de hauteur pour 6mm de diamètre.
 
J'ai trouvé un condensateur semblable : https://www.digikey.fr/fr/products/ [...] JT/3465935
 
Pensez-vous que c'est réparable ?

Bonsoir, es-tu sur qu'il n'y a que ce que tu vois physique de HS ? Je serais toi j'enverrais la carte pour une remise en état ou tu l'as change.

Bonjour, je ne constate aucun dégât ( visible ) mis à part les deux condensateurs. Je vais tenter la réparation moi-même et si ça fonctionne toujours pas, je passerai sur une nouvelle carte plus récente.

Bonjour,
 
J'espère pour toi que le proc et les autres cartes ne vont pas mourir au cas ou il y aurait un autre problème.

Attention quand tu vas dessouder, les trous sont certainement métallisés pour assurer un contact avec les autres couches du pcb et notamment les plans de masse.Je te conseille fortement une pompe à souder.
 
Je faisais de la maintenance dans un autre domaine qui utilisait des pcb à 4 couches en 2000

Merci pour tes conseils. J’ai pris un kit complet avec une pompe à souder + un rouleau de tresse à dessouder. J’attends donc mes condensateurs qui devraient bientôt arriver.

Il n'y a aucun risque pour le CPU ou autre composant. Le plus probable est que le condensateur le plus abîmé est en court circuit. Comme c'est arrivé au boot et que tu as coupé toi-même et rapidement, rien ne permet de penser que le FET a grillé. Ce que tu peux faire, c'est un test de continuité entre les pattes du condo percé. Puis tu les dessoudes et tu refais le même test (sur les pads vides). Le court circuit doit avoir disparu. S'il est toujours présent, quelque chose d'autre est grillé et il ne faut pas reconnecter la carte. Faudra aussi trouver et tester tous les fusibles de la carte.
 
Pour le reste, les GPU ont un PCB épais et complexe d'au moins une dizaine de couches. Ca veut dire que sans préchauffage, tu vas galérer avec un fer de moins de 100W. Un PCB comme ça est conçu pour dissiper une tonne de chaleur et un fer peu puissant n'aura pas la masse thermique pour faire fondre la soudure (encore moins la sans plomb).
Fais aussi attention à l'écartement des pattes pour tes condo de remplacement, pas seulement au diamètre. Et, juste au cas où, ce sont des condensateurs polarisés, tu dois absolument respecter la polarité.

L’écartement des pattes est de 2,5 mm pour mes deux condensateurs. Mes condensateurs de remplacement ont le même écart. J’ai remarqué aussi que c’était des condensateurs polarisés ( on voit le marquage juste en-dessous des condensateurs qui l’indique ).

Tous mes condensateurs proches de celui qui à fumé pointent un joli zéro ( Mesure faite avec un multimètre réglé sur 200k ohms ). Est-ce normal ? C’est dû au condensateur défectueux ?

Les condensateurs morts sont en court circuit, comme je le supposais au-dessus. Et oui, c'est normal que même les bons le soient aussi s'ils sont montés en parallèle avec les morts. Par contre, le court circuit doit disparaître (O.L. sur ton affichage ou une valeur élevée de plusieurs KOhm/MOhm) dès que tu auras retiré les deux morts. Si tu continues à voir moins de ~10 Ohm après, il y a un second court circuit à trouver.
 
PS: pour une mesure plus fine, baisse l'échelle de ton multimètre. Plus basse est l'échelle, meilleure est la précision.

Bonsoir, J'espère que ton kit pompe à dessouder ce n'est pas une simple poire car la tu vas galérer à mort.
La pompe que je parlais est un système avec aspiration qui chauffe en même temps.Mais vu le prix d'un appareil de ce type la Carte Mère va couter moins cher.

 
Donc tous mes condensateurs sont morts ou c’est parce qu’ils sont montés en parallèle avec les deux morts ?

 
C’est une pompe classique avec un ressort.

 
Je viens de comprendre, c’est bon.

 
Ce n'est pas mieux qu'une poire qui fonctionne bien mais sur un pcb simple voir double face.
 
Quand à la tresse c'est la même chose et si en plus la masse de cuivre est importante, c'est presque impossible.
 
Je parlais de ce type de pompe
https://www.amazon.fr/YIHUA-948-III [...] ef3fadb618

 
Ah oui je vois la différence. J’en ai vu sur Amazon, ça va être mon futur achat sûrement.

Que des excellents conseils .
Moi je rajouterais juste de refaire les prochains tests avec une vieille carte mère et un petit CPU. C'est probablement une précaution inutile mais si ça peut éviter facilement de poursuivre le carnage en cramant une mobo à 300 euros c'est pas plus mal.

Sans préchauffage et même avec une pompe chauffante ça va être une vraie galère. Si la carte vaut un peu d'argent va plutôt demander à un mec en boutique équipé de tout ce qu'il faut. Ou dans un repair café / fablab bien très bien équipé.

Vu la position du problème sur le circuit, il y a peu de chose entre les pads affectés et les chips de VRAM ou GPU. Un fer bas de gamme dont la panne (la pointe qui chauffe) balancer un décharge électrostatique dans les composants fragiles. Après, je ne sais pas quel matériel jusdepommexd possède, la mise en garde n'a peut-être pas lieu d'être.

Mon fer à souder peut monter jusqu’à 450 degrés, ce n’est pas suffisant ? De plus il vient avec plusieurs embouts.

C'est pas comme ça que ça marche
 
Typiquement, tu veux la t° la plus basse qui fait le travail. Ca dépend de plein de facteurs mais l'idée est que tu transferts l'énergie stockée dans la panne sous forme de chaleur dans la surface à souder. Pour faire ça, il faut une masse thermique (le corps du fer) et une surface d'échange optimale (la surface de la panne en contact avec la surface à souder). Et puis, bien entendu, il te faut un élément chauffant dont la puissance est exprimée en watt.
La t° est un point de référence que la régulation du fer doit maintenir. La bonne t° est celle qui fond la soudure sans abîmer PCB et composants. Ca veut dire que si tu règles à 300°C à vide, la régulation doit maintenir les 300°C lorsque la panne est en contact avec l'objet à souder. Si tu relis ce que j'ai écris au dessus: contact = transfert d’énergie. C'est là que la puissance de l'élément chauffant qui génère l'énergie. Le corps du fer qui en stocke une certaine quantité et la surface de contact qui sert de point de transfert. Si tu n'as que 20W, tu peux chauffer très fort à vide mais dès que tu touches une surface, la t° chute parce que la puissance n'est pas suffisante pour la maintenir. Il arrive parfois de devoir travailler sur un très petit composant, sur un PCB épais. Dans un cas comme ça, tu n'as pas la surface d'échange pour transférer assez d'énergie. Tu dois alors augmenter la t°; il devient alors important d'avoir de la technique et de travailler vite pour minimiser le choc thermique. Dans un monde idéal, tu ne devrais toujours souder entre 300 et 350°C.
 
'fin bref, je ne sais pas trop si c'est clair, j'ai l'impression de me disperser dans ce que je te raconte.

 
Merci pour ton explication, je ne voyais pas les choses comme ça … 60 W pour un fer à souder sera limite pour une réparation de ce style ?

Oui, je doute fort que t'y arrives vue l'épaisseur et la taille du plan de masse. Soit la soudure ne fondra pas du tout, soit elle restera pâteuse en surface mais elle ne deviendra pas liquide.

Je vais essayer de trouver une personne capable de me faire ça avec le bon matos alors. La carte graphique c’est une RTX 3080 10GB, je ne sais si je l’avais mentionné.

Non mais la taille du GPU, le nombre de phases, les 2 entrées 8 pins, le fait que tu la passes sous flotte... Clairement, on ne parlait pas d'une GT1030.

Si quelqu’un se propose pour remplacer les condensateurs du GPU ( bien sûr je fais payer ) ça serait cool ! ( Je viens du 54 )

je doute fort que tu trouves quelqu'un qui accepte de te le faire sauf en signant une décharge... et bien sur sans garantie.
Techniquement y a rien de bien compliqué, mais comme il y a eut allumage dans cet état, on ne sait pas trop ce qu'il à pût se passer sur la carte.  
 
Vue le prix de la carte tu devrais vraiment te tourner vers un électronicien pour te faire le job  

 
Bien sûr si la carte ne fonctionnerait pas après remplacement des condensateurs je n’accuserai pas le réparateur, juste j’aurais merdé. Je vais essayer de trouver quelqu’un de fiable pour faire cela près de chez moi. Je vous tiendrai au courant.

Je te conseil quand même de passer par un "vrai" pro, ça ne te coutera pas forcement trop cher, et au moins lui saura te dire si c'est faisable ou pas.
Et si c'est faisable le fera dans les règles de l'art.
 
Parce que bon confier une carte comme cela à quelqu'un qui se sent de le faire, pourquoi pas, mais il peut aussi te foirer une carte qui aurait était facilement réparable...
 
Demander un devis chez un pro ne coûte presque rien, et surtout le devis est généralement remboursable si tu fait la réparation chez lui...  
 
et y a aussi des sites internet, le premier trouvé qui visiblement est dans le 54
https://www.acs-be.com/reparation-c [...] nancy.html

 
 
Il me semble avoir vu passer dans la section achats ventes quelqu’un qui fait des réparations (et changements mémoire) sur les GPU, je vais essayer de te retrouver ça il pourra peut-être t’aiguiller
 
Edit : le voilà https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Je peux le faire mais faut vérifier ce que ça coûte en frais de port France=>Belgique pour un colis de ~1.5Kg (le retour, c'est 15~20euro).

6 € et des poussières avec Mondial Relay en principe,
 
(c'est bon à savoir que t'es sur Bruxelles et équipé pour ce genre de choses )

Tu peux voir aussi si jamais t'as un Fablab près de chez toi, il y a souvent des personnes avec pas mal de compétences, l'adhésion coûte peu (voire se paye au passage) et ça peut te donner d'autres envies.

Bonjour,
 
La fumée provenait uniquement du condensateur en aluminium qui a été endommagée par la vis ? ça a du faire un court-circuit ailleurs sur un composant sur la carte

bonjour, ce n'est pas sur, soit c'est le condo qui a fumé qui est en CC mais s'il est ouvert en effet il y a autre chose HS.

ça peut-être un MOSFET ou un condensateur autre que ceux en alu qui a cramé. Je ne suis pas sur ces condensateurs alu émettent de la fumée quand ils sont endommagés ou en court-circuit. Je pense qu'il faut l'envoyer ou laisser à un pro qui fait de la micro-soudure qui va pourvoir trouver le court-circuit
 
Il faut retrouve je dois avoir deux contacts de pros en france

Bonjour, pour la fumée je suis quasi sûr que c’est le condensateur percé car il y a une odeur un peu chimique qui émane de ce dernier, d’ailleurs c’est toujours le cas depuis une semaine. J’ai mis mon doigt sur le condensateur et l’odeur est beaucoup moins présente quand on sent près de la carte ( MOSFET ou autre ).