Bonjour à tous!
 
Vous l'avez probablement remarqué, je suis quelqu'un qui aime s'informer, inventer et investir dans des projets. J'avais précédemment comme projet un chiller fonctionnant grâce à des Peltiers refroidis à l'eau:

 
J'ai estimé à environ 500$ (350€) incluant les power supply et les peltiers le coût de ce système. J'étais décidé en ce projet puisque je ne conaissait aucune autre méthode pour refroidir l'eau efficacement. Je me suis vite rendu compte les peltier chillers avaient beaucoup de points négatifs:
ils sont coûteux
ils dissipent beaucoup de chaleur pour ce qui est absorbé
mais par dessus tout, la facture d'électricité remonterais à un montant exagéré si utilisé seulement 4 heures par jour (environ 200$ par an), ce qui m'a pousser à chercher un autre façon de refroidir l'eau.
 
Je suis tombé sur un site avec un bon nombre de membres : xtremesystems.org
 
C'est là que j'ai trouvé ce dont il me fallait.
 
Le sujet est très visité et consiste en un projet qui a fini par TRÈS bien tourner. Un des membre s'est procuré un air climatisé de fenêtre de 5000 BTU, qui peut être trouvé à moins de 100$ (63€) neuf. Il l'a ouvert et l'a mis en marche. La température du radiateur froid(évaporateur) n'était pas exceptionnelle, jusqu'à ce qu'il enlève le ventilateur qui lui poussais l'air, la température a descendu jusqu'à -25°C. Par la suite, il s'est procuré un cooler pack:

pour 22USD (16€) et a inséré l'évaporateur à l'intérieur avec une pompe et le tout a été submergé. Après avoir ajouté les additifs nécessaires et le bon mélange (ce n'étais pas de l'eau), il a pu submerger le tout et garder une température de -25°C sur son CPU, NB et GPU. Bien sur, il a du protéger sa carte mère et sa carte graphique contre la condensation.
 






 
Voila, je continue à faire mes petite recherches mais jusqu'à maintenant ça me semble un beau projet! J'ai pensé monter ce système sur l'étage inférieure d'un TechnoFront HWD, en changeant les 4 supports pour des plus longs. Aussi, je donnerais probablement un bon coup de peinture sur le compresseur pour que ça se regarde bien. J'ai déjà trouvé pleins d'air climatisé de plus de 10 000 BTU pour 175$(110€) ou moins.
 
Qu'en pensez vous? Seriez vous tentez vous aussi?

bonsoir
 
pas bete comme idee
je suis interesse mais je me pose qu'en meme la question sur une conso electrique du systeme
sa donne quoi de se cote la ? et le bruit ?

Rien que pour les problèmes d'isolation des composants, nan, j'aurai pas envie trop bricolage, et j'en ai pas la moindre utilité ... (je bench quasiment jamais, et si je le fais c'est juste pour savoir si ma configuration fonctionne bien)
 
En tout cas, projet intéressant, j'espère que tu le laisseras pas tomber comme le précédent !

Haha! Si je le laisse tomber c'est que je vais avoir trouvé quelque chose de plus performant ou d'encore moins coûteux.
 
C'est un peu pour le côté bricolage que ce projet m'intéresse, je vais aussi essayer d'atteindre un bon oc et toffer mon q6600 le plus longtemps possible. Je vais peut-être aussi penser à un vmod sur la carte graphique, mais on n'est pas encore rendue là
 
Question console électrique, il y a plusieurs façons de faire fonctionner ce système.
La moins pratique: Toujours démarrer le système avant l'ordinateur et le fermer après.
La plus efficace: Utiliser un relais 12V qui utilise un molex du PSU, 12V sont nécessaire pour l'activer ce qui donnerais le signal au système de refroidissement de démarrer. Cette pièce coûte de 0.50$ à 3.00$.
La plus complexe: Un pack de PCB déjà montés sont construit exprès pour ce genre de systèmes. en fait, ils sont fait pour les changement de phase mais c'est un peu ce qu'on a mais en chiller. Ce système coûte environ 80$ mais selon moi, il en vaut vraiment la peine:
 

démarre le compresseur au démarrage de l'ordinateur
démarrer le système lorsque la température demandé est atteinte
arrête le compresseur lorsque le système est fermé
contrôle de fans avant le démarrage et après
écran lcd
contrôleur de température
messages réglables
etc etc etc
 
Côté bruit, c'est vrai que si on garde le moteur de base, ça va être intolérable. Cependant, il ne dépasse jamais les 250 cfm et il est assez gros, facilement remplaçable par plusieurs ventilateurs de 120mm, un peu de bricolage et le tour est joué!
 

euh je parlais pas d'une console de commande mais d'une consomation electrique.
 
cote temperature je pense bien qu'il puisse y avoir des problemes de condensation d'ou l'utilitée de mettre de la graisse mais je me demande si on peut pas utiliser cela avec un bain d'huile
 
en gros le pc est dans l'huile et on la refroidi avec ce systeme
 
si je trouve une huile qui schlingue pas et qui se fige pas par grand froid je veux bien modifier mon usine à gaz.
sous reserve d'une consomation electrique pas trop elevee et que l'huile coute pas la peau de l'arriere train

attention aussi à la puissance qu'il peut dissiper ...
car -25º a vide, on sait pas à combien le liquide sera avec un full circuit CPU+NB+CG en charge
 
car les "gros" chiller d'aquarium qui peuvent dissiper de grosses puissances, ca coute cher
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] y_manu/114
(par contre c'est tout pret, ya juste à mettre les bons adaptateurs pour les toyos )

+1 .. la themperature a vide est nettement plus basse que celle en charge et depent surtout du liquide utilisé dans le circuit  
 
 
c'est la puissance du compresseur ( en Watt) qui fait la puissance frigorifique reelement disponible  
un compresseur de 300W ou de 300 KW peuvent avoir la meme temperature a vide mais la ou le premier va etre limité a un frigo domestique ( le meme que celui de ta cuisine )  
le second vas refroidir un entrepot entier

Sachez que le chiller HAELIA titan 500 met environ 24heures pour faire baisser la temperature Ambiante de l'eau d'un aquarium de 200L de 5°
 
pour avoir tenté du Fanless, j'ai deja utilisé un aquarium de 50L avec de l'eau démi. en guise de radiateur. l'eau a pris 5° en moins d'une heure. (C2D E6600 + radeon HD2900 + chipset)
 
Si malgrés ces approximations on fait le calcul suivant, 24h pour -5° sur 200 litres contre a 1h pour +5° sur 50 litres
si on ramene les 50 litrs a 200 litres, il faudra 4 heures pour chauffer les 200 litres.
 
on peut jetter le résultat suivant, on chauffe 6 fois plus que l'on ne refroidit.
 
Pour etre efficace sur une config de base, il faudra 6 chiller Titan 500, soit 6x400W=2400W de froid (190wx6 de conso! = 1200w) un rendement de 50% de surcroit ! quelle merde!
 
Franchement, j'espere me tromper pour ne pas vous décourager.
Je ne demande qu'a voir des resultats concrets sur ce type d'install.
 

y a un loupé qlq part dans ton calcul
je sais pas ou mais ca colle pas  
 
je vais essayer de retrouver le montage de chiller maison qui avait ete fait sur le fofo et qui avait de bien meilleur perf que ca pour une conso plus faible  
 
edit : le zytrachill ... il avait eu un topic ici et un artic sur OC master: avec un compresso de 200W  il obtenait une puissance frigo reel de 600W soit selon ses test de quoi descente son reservoir (6L )  de 12 a 0° en 10 minute et geler integralité du reservoir en moins d'un heure
70 minutes pour descendre le bloc a -20°  
 
link de l'arcticle, les calcul sont très bien expliqué en page 7  
http://www.cooling-masters.com/articles-1-0.html

Pour ceux qui voulaient voir pour le croire, j'ai été cherché les images du forum:
Je suis pas découragé dutout, ne vous en faites pas!
 


 

 
-25°C de température du liquide en full lorsque le CPU et le NB sont coolé.
 





 

 
20 minutes sont nécessaire pour faire descendre le collant à -20°C. Une heure de plus est nécessaire pour la faire descendre à -25°C. En load, le cpu indique 10°C et le liquide reste à -25°C. Avec le 2e circuit pour la carte graphique, le liquide se tien à -23°C. Le GPU n'a jamais dépassé les 0°C. Après avoir OC le tout, la température du liquide s'est stabilité à -20°C.
 
En water, le gpu pouvait passer de 400/850 à 475/950 et avec l'eau chillé, il atteint 600/1100 avec le vmod.
 

 
2 air climatisé ne donneront aucune températures plus basses, elle auront simplement plus de facilité à maintenir la même température en load. Une air climatisé est déjà largement sufisant. 2 serait de pousser à l'extrême ce qui est déjà extrême.(J'aime bien traduire des expressions lollllll)
 
Notez bien que le membre a utilisé un air climatisé de 5000 BTU et que je comptais m'en procurer un de 10 000 BTU.
 
Côté consommation électrique, je suis pas mal sur que je serais pas mal en dessous d'un système avec 12 tecs à 1.2kw.
 
Aussi, j'ai trouvé que 10 000 BTU/h correspondait à 3000 watt/h, mais ça n'a rien à voir avec la consommation électrique.
 
Laissez vos commentaire!

c'est pas toi que je remettais en doute mais le calcul de perf fait par xtrem tweaker  
il sous estime la puissance frigo atteigable ou alors les chillers qu'il a essayé sont de sombre merde avec un rendement a chier des briques ( c'est possible )
 
edit après relecture et recalcul .. c'est bien le chiller que tu present qui est pourrave, il fait seulement 400W frigo pour ~200W conso elec( ratio 2:1 ) un montage frigo de base est plutot a 3:1~3.5:1 et si tu a un frigoriste beton tu monte a 5:1 sur les circuits les plus affuté
j'ai revu tous les autres calcul volume/temperature et tu est bon partout ... j'avoue ca m'as travaillé un resultat si moisi  
 
si tu prend une clim de 10 k BTU/H (~3kw frigo reel )d'après les comparaison sur google elle va sucer ~1000W a la prise ( 800a1200W selon les modèles que j'ai vu )

question con ... tu compte refroidir QUOI avec ??  
si on a une idée de ta config on vas pouvoir calculer le TDP maxi du PC et donc la puissance optimum pour le chiller

Mes calculs sont estimatifs.
J'ai lu sur le site du fabriquant de chiller, qu'il falait 24h pour atteindre la temp souhaitée.
 
Si il est reel leur chiffre de 400w de froid, alors ca devrait refroidir le plus grand nombre de config assez facilement.
Avec 190W de conso electrique, ce qui est tres correct.
 
Mais est-ce reel?
Je me dit que si les chiller et autres methodes etaient réélement efficace, on en verrai plein le forum et les magasins.

attends 2 sec. Tu en fais quoi de la condensation? C le + gros pb avec ce genre de refroidissement. J ai deja lu pleins de truc la dessus & c ca qui m a fait abandonner. En particulier le peltier qui pourtant été pas cher

le 400W froid doit etre reel, mais c'est si le moteur tourne 100% du temps
et rare sont les moteur de groupe "grand publique" qui peuvent le faire sans s'user prematurement
faut savoir quel compresseurs ils ont dedant pour verifier le facteur de marche  
 
 
ensuite +1 la condensation est LE point noir des systèmes a changement de phase, vu que le circuit de liquide est plus froid que la T° ambiante ca condense dessus donc il faut tout isoler a la mousse, vernir la carte mere autour du socket ( ou mettre une couche de vaseline dessus )  
 
et c'est ca qui fait que ce système est peut utilisé  
la seul solution pour s'affranchir des problèmes de condensation c'est d'abandonner le water chiller et de passer en AIR chiller :  
le PC fonctionne avec des radiateurs a air conventionnels mais il est enfermé dans une "cold box " quasi etanche et c'est tout l'interieur de la cold box qui est refroidi par le groupe frigo,  
ainsi le point le plus froid est la sorti du groupe frigo, c'est lui qui condense toute l'eau, et vu que l'enceinte est etanche, toute l'humidité est condensé au depart et ensuite tu tourne en air sec  
 
mais c'est pas aussi efficasse qu'un waterchiller direct  
ne pose pas trop de problème  

J'avoue que la condensation peut poser problème mais ça a l'air tellement amusant de devoir prendre le temps de bien isoler chaque composant!!! Même si ce n'est pas la plus belle chose (ces tuyaux gris géant), un coup installé, ça semble très fiable!
 
J'y ai longuement pensé et j'ai quelques questions qui me trottent dans la tête...
 
1. Est-ce que ce genre de système serait bien si je veux overclocker un peu en dessous de la limite critique (1.55Vcore pour mon c2q si je me souviens bien, donc je serais constamment en 1.5vcore) et que je laisserait ouvert pour des périodes allant jusqu'à environ 72 heures?
 
2. À cause des tuyaux gris, est-ce que ce serait possible que je me fasse un système fonctionnant avec des tuyaux de 1/4" (6mm) pour éviter à avoir à utiliser des tubes en polyéthylène de 2-1/2 pouces. Est-ce que je perdrais de la performance de refroidissement?
 
J'ai aussi décidé de faire quelques changement au projet. Due à la grande consommation du 10k BTU, je vais surement opter pour un ac entre 5k et 8k. 10k c'étais vraiment trop pour rien et ça va surement baisser un peu la facture électrique. Les systèmes de ac sont fait pour durer, c'est habituellement du solide. J'en ai une vieille de plus de 5 ans qui refroidie présentement mon appartement souvent laissé des jours de temps au maximum (jusqu'à ce qu'un bloc de glace se forme lolllll il n'est pas penché du bon sens) et il ne lache pas!
 
Aussi, au lieu d'avoir un système ouvert et encombrant qui consistais en un cooler de plastique et l'immersion de l'évaporateur, j'ai vu qu'un autre membre avais tenté la même chose mais avec un "heat exchanger", je ne sais pas c'est quoi en français, mais je sais que ça va faire le même travail et ce sera beaucoup plus pratique et compacte.
http://cgi.ebay.ca/M-30-Plate-Braz [...] .m14.l1262

J'ai décidé d'en prendre une assez grosse pour que ce ne soit pas ce qui limite mon système. En l'ajoutant au système, je devrai le vider de son contenue et le faire remplir par la suite par des experts. Je pourrai par contre mieux ajuster le système. Je sais aussi que je devrai bien isoler cette pièce aussi.
 
Dernièrement, je vais installer plusieurs fans de 120mm en push sur le condensateur. Je vais me fabriquer une cage en métal et y ajouter un tube "d'aspirateur" qui pourra s'élonger. Je vais me couper une plaque de plastique transparente de la même grandeur qu'une des fenêtre coulissante de ma chambre et y faire un trou de cette grosseur pour que l'air puisse y sortir. En été, l'air chaud sortira dehors et en hiver (-35°C par chez nous), j'enlèverai la cage et le système chauffera ma chambre.

passer en tuyau diametre 6 c'est pas asses, ca va trop freiner et l'eau circulera plus asses vite,  
le 8mm interne c'est ce qu'il te faut, genre du 8/10 ou 8/12 et un isolant en 4~6 mm d'epais (donc 20 24 mm diametre total )  suffira si tu ne descend pas trop sous la température ambiante  
 
ton echangeur de chaleur est pas forcement prevu pour supporter la pression d'un circuit frigorifique, a verifier avec la notice

merci pour l'info. Je crois que je vais finalement aller en 1/2" (13mm) Parce que les embouts 3/8 sont légèrement plus difficile à trouver. Finalement, j'aurai des tuyaux massif!
 
Ce système semble prendre un peu moins de temps à démarrer mais c'est quand même environ 6 minutes avant que la température atteigne 0°C. Je crois que ce système est préférable d'être ouvert 24/24. Ça me remet en question mais je dois y penser. Je crois que c'est un peu de la sur-usure de laisser un processeur à 1.5vcore 24/24.

Ce calcul est completement faux !
 
On ne peut pas calculer comme ca, sans compter que la surfance d'echange disponible pour un cooling passif de facon cubique par rapport a l'arrete du cube contenant le volume d'eau.
 
Un cube de 50 litres, ce qui si on ramene ca a un resevoir cubique donne une arrete de 36 cm, ca nous donne un surface d'echange de 36 X 36 X 6 = 7700 cm^2.
 
Un cube de 200 litres, ce qui si on ramene ca a un resevoir cubiqued'arrete 58 cm , ca nous donne un surface d'echange de 58 X 58X 6 = 20200 cm^2
 
La surface d'echange augmente d'un facteur 3... et j'ai fait les calculs a la louche, de tete...
 
On voit donc que la temperature ne va pas augmenter de facon identique, ne serait ce qu'a cause de la surface d'echange...parce qu'au dela de ce probleme son calcul reste faux ¨!!!

Salut!
 
Ton échangeur en photo ci-dessus s'appelle un échangeur à plaques.
Ragarde ca: http://local.alfalaval.com/fr-fr/k [...] laques.pdf
Il y a des modèles qui supportent le fréon + eau.
 
:hello

le fait de plonger un évaporateur dans une cuve (qui fait office de réservoir) permet d'obtenir une certaine inertie thermique.  
 
Si tu veux plus d'infos sur le sujet, je te conseille d'aller faire un tour sur www.cooling-masters.com et son forum

drap
y'a une idee du coup annuelle en conso ?

bah en fonction du compresseur et de son rapport cyclique qui sera nécessaire, ça se calcul facilement
 
moi j'avais calculé, que pour mon CP j'avais environ un rapport cyclique de 50%(calculé d'après d'autre chiller du même type et pour la puissance nécéssaire) et une conso de 200W(cf datasheet), donc ça faisait environ 100W en plus du PC.  

ok, merci

 
Est-ce que le système gère son cycle à lui seul (mécaniquement) ou c'est un système électronique avec des capteurs?

c'est un système électronique qui contrôle le mise en marche du cp, ça s'appel un thermostat me semble. Ca permet de choisir la température de l'eau. Moi je vais m'en servir pour éviter la condensatation.  
 
En gros tu met ton capteur de température dans ta cuve, tu régles 2 T° et après ça fonctionne en hystérésis (ON dès que tu dépasse ta température haute et jusqu'à atteindre la température basse, puis OFF).

+1 c'est un thermostat qui gere ca en fonction d'une sonde de T°  
 
il existe des thermostat mecanique ou électronique, les electronique sont plus cher mais plus precis  
 
par contre si tu prend un bloc clim du commerce y aura deja un module dedans, reste a voir si tu peut le regler de sa gamme d'origine (~15 a 25 ° ) vers une gamme plus froide pour ton application  
 

Il y a une grosse différence entre le ZytraChill (ZC) et le chiller pour aquarium que vous n'avez pas pris en compte et qui explique le pourquoi des 24 heures pour 5 °C en moins sur 200 L alors qu'on ferait bien mieux avec un chiller genre ZC (j'appellerais ça un "chiller sans contraintes" ).

Dans le cas du ZC, c'est refroidissement plein pot si possible au maximum des capacités du compresso et du gaz choisi en optimisant les diverses parties. La spirale de l'évaporateur descend dans le négatif vers -25 °C (avec la glace qui se forme autour si on utilise de la simple flotte), donc on a au début un très grand écart de T° entre l'eau du réservoir (à T° ambiante) et l'évaporateur, donc un gros transfert thermique au début (qui est directement proportionnel à cet écart de T°), donc une chute rapide de la T° du volume, puis ça ralentit de + en + au fur et à mesure que le fluide se rapproche de la T° de l'évaporateur.

Dans le cas du chiller vendu pour l'aquarium, on a une grosse contrainte de fonctionnement qui est d'empêcher la flotte de geler dans l'évaporateur notamment (via un échangeur eau/gaz probablement) car ça formerait un bouchon de glace et le chiller ne fonctionnerait plus évidemment au bout de X minutes... Pour éviter ça, on est obligé de limiter la T° d'évaporation à des valeurs positives (ou très légèrement négatives) donc on s'arrange par exemple pour que le fluide frigorigène bout à 5 °C (contre -25 °C pour le ZC), comme ça on est sûr que l'eau ne gèlera jamais puisque on ne pourra pas descendre plus bas que 5 °C (pas besoin de descendre moins pour un aquarium, le chiller dont il est question plus haut descend au mieux à 4 °C d'origine...). Le souci c'est que l'écart de T° entre l'eau et l'évaporateur est alors très nettement réduit, donc le transfert thermique l'est également, ce qui allonge automatiquement le temps de refroidissement général (sans parler du volume important de l'aquarium, même si un ZC le refroidirait infiniment + rapidement). Pour reprendre l'exemple du haut, 5 °C de moins sur 200 L en 24 h représente une puissance frigo moyenne de 48 W (puissance extraite du volume d'eau), ce qui est minable, mais on n'a pas trop le choix. Ce qui est long c'est le premier démarrage, ensuite c'est simple à maintenir sans trop d'efforts car les pertes ne sont pas très élevées (via les parois en verre) et on n'y injecte pas d'autre puissance thermique supplémentaire.

C'est comme dans une clim, son évaporateur-radiateur ne descend pas à très basse T° car ça condenserait beaucoup trop et ça boucherait progressivement le radiateur ventilé avec la glace (y a généralement déjà un bac pour récupérer l'eau de condensation qui se forme sur le radiateur) et sans parler des contraintes qu'on a sur les pressions de fonctionnement, car ce qu'on veut ici c'est une grosse puissance frigo de plusieurs kW et pas une machine qui cracherait du brouillard dans la pièce à cause d'un blizzard qui en sortirait à -25 °C ; c'est du froid "confort", pas du froid "négatif".

Wow c'est majestueusement bien expliqué!
 
Je cherche sur ebay pour un termostat, j'avais déjà vu et entendu parler de ça mais je ne m'étais jamais attardé à son utilité. Maintenant que je le sais, ça me semble vital.
 
Est-ce que je devrais joindre un petit système avec le termostat pour qu'il démarre les fans du condensateur en même temps que la pompe ou elles devraient toujours être démarrés?

voir ci dessous (bug de post)

 
 
le fan du condenseur doit tourner en meme temps que le compresseur ( et si possible un peu après, mais c"est pas obligatoire )  
donc tu branche le ventillo et le compresseur sur le meme relaie du thermostat et basta

Ca dépend de l'humidité ambiante. Si la chambre reste fermée, le taux d'humidité va diminuer encore + puisqu'elle va condenser sur le radiateur froid et ventilé de la clim (ça peut condenser de l'ordre de 1 à 3 L/h suivant l'ambiance).

Une mesure par thermomètre infrarouge reste une mesure grossière à cause du problème d'émissivité de la surface visée et l'erreur peut vite être élevée si c'est une partie +/- brillante ou claire et qu'on ne peut pas ajuster la valeur de cette émissivité. Surtout mesurer la T° de l'air, ce qui est impossible avec ce type d'appareil (il mesure un rayonnement, donc il faut une surface pour l'émettre), il faut une sonde de contact type thermocouple par exemple (une clim doit déjà avoir une sonde de température en sortie d'évapo et ça doit rester positif normalement comme pour une clim de voiture, sinon je me serais geler la main il y a 2 jours en la laissant juste à la sortie d'une clim split).

+ 1 .. un thermo infrarouge ne peut pas mesurer une T° d'air  
tu a du capter la temperature de surface de l'evapo

-15°c sur le rouleau de ventilation, pas d'evapo deriere.
-8°c a la sonde PT 100 (100ohm a 0°)
 
en effet, ya de l'ecart avec le thermo infra

ton rouleau il est pas en metal brillant ???  
la thermographie sur les surface miroitante raconte que des conneries  
 
j'ai testé un therma cam sur l''echappement d'une moto ...  
50~70 °  sur le collecteur et a la sortie( ma cam montais pas au dela )  
-30° sur le silencieux chromé, sa sortait tout noir, et en cherchant le bon angle j'ai vu mon propre reflet dans le pot  
 

Non, le rouleau est en ABS noir classique.
en effet des qu'il y a du reflet ca decone.
ca donne en fait la moyene d'une surface.
QUand le pointe le pistolet vers le soleil il me met un 400°
et la nuit c'est -70°  !!

possible que le mouvement du rouleau fausse la mesure alors ?  
test en blocant le rouleau ou alors tu lance la clim un moment plus tu la coupe pour prendre tes mesures

Bonne nouvelles! Des amis à moi qui ont déménagé à l'appartement juste en haut du miens depuis juillet et ils viennent de me proposer un climatiseur de 5000 BTU qu'ils ont trouvé dans leur appartement! Les ancien locataires avaient laissé beaucoup de choses à leur départ. Je devrais l'ouvrir demain et prendre quelques photos pour voir de qui ça à l'air!