Bon, j'ai reçu mon Mora CG.
 
http://www.com-tra.de/shop/en_EN/p [...] _solo.html
 
Le plus gros radiateur tout cuivre orienté watercooling que je connaisse.
 
Les photos :




 
Ce n'est pas spécialement beau. Et comme je veux en outre tout watercooler (PIV overclocké à 3.4-3.6 Ghz, I875p, GeForce 5200 plus ou moins overclockée, alimentation 350 watts), le passif, je n'y crois pas trop. Mais je ne veux pas de bruit non plus.
 
Donc fabrication d'une jupe maison avec 2 ventillateur 12 mm réglés au minimum de voltage permettant leur démarrage. Ils expulsent l'air de la jupe. L'air est forcé de provenir du haut et du bas du radiateur pour le traverser de part en part. A priori, avec des ventillo soufflant très peu, la circulation d'air doit tout de même être très bonne.
 
Le résultat :




 
Aucune idée de l'efficacité : j'attends encore le reste du matériel de chez 1A-Cooling (1A-HV3 et Eheim 1048 notamment).
 
En tout cas pour le moment ce n'est pas top laid, ça ne semble pas faire de bruit (mais come j'ai l'ordi. qui tourne avec tous ses ventillos, ça reste à tester qu'avec les ventillos du watercoolling) et ça me sert déjà (de porte-documents).
 

 
J'essayerai de poster des résultats qqchose quand tout sera monté.
 
A+

J'ai essayé dans une pièce sans bruit.
Certes c'est très très léger mais on entend un peu la bête. En fait il faudrait que je calme encore un peu le voltage (moins de 5 volts). A 3-4 volts il tourne mais il refuse de démarrer. Dommage car il est alors réellement inaudible pour une ventilation sans doute suffisante.
 
Je ne m'y connais pas du tout en électronique mais... un petit condensateur sur le cable, ça ne donnerait pas un peu plus de jus au démarrage ? Si oui, comment ça se mote ? Si non, comment ça ne se monte pas ?
Tout conseil bienvenu.
 
Sinon il y a la solution simple : 12 volts au départ puis 4 ensuite (avec mon réo. juste 1 bouton à changer de position). Mais s'il y avait moins «manuel»...

c'est du beau matos

Ouais, jolie bête... mon BIX2 fait radiateur de playmobil à coté

Joli

Vraiment pas con ton system javais ps tilté au debut

>Vraiment pas con ton system javais ps tilté au debut
Logiquement ce n'est pas con.
En pratique, ça reste à voir !
 
Là j'en suis à bricoler un système pour alimenter mes 2 ventillos 12 mm en moins de 5 volts. Parce qu'en 5 volts ils sont très silencieux mais audibles. Aec 1 volt de moins, ça devient réellement inaudible. Ce serait le pied. De bonnes perf. avec un système aussi peu bruyant qu'un passif.
 
Le problème est connu : ils tournent à moins de 5 volts mais ils ne démarrent pas.
 
Solution manuelle : les faire démarrer en 12 volts, puis passser en moins de 5 (2 boutons à changer de position sur mon réobus à chaque démarrage du micro. Faisable mais pas super pratique tout de même !).
 
Solution électronique. Je pense avoir trouvé mais quelle galère quand on est spécialiste en sciences sociales et pas en sciences «dures». M'enfin, en 2 heures, je suis de venu spécialiste en électronique, faut croire.
 
Plus ça va et plus je râle du retard de 1A-Cooling (et ça ne fait que commencer , j'en ai bien peur). Je veux le tester ce gros radiateur !!!!
 
A+

Un condo comme ça te servira à rien, puisqu'au contraire il retardera le démarrage
Faut faire un truc différent... Hum... Voyons voyons... Chuis en STI Electronique, v y réfléchir.

Je pensais mettre un condensateur sur le 12 volts. Pendant qu'il se charge le courant passe, assez pour démarrer le ventillo. Ensuite, il coupe le circuit. Il faut donc que le 5 volts prenne le relais. Là je ne sais pas faire simplement.
J'avais trouvé qqchose mais qui ne me donnait que du 12-5 = 7 volts (en fait un peu moins) et ce n'est pas assez. Bref case départ. Faudra que j'interroge mes copains profs de physique.
 
C'est con parce qu'à 3-4 volts c'est parfait (sauf que ça ne démarre pas) Mais bon, reste tjs la solution manuelle avec le réobus.
 
Enfin, si qqu'un a une idée simple pour faire qu'au démarrage on injecte qqes 1/10 de secondes du 12 volts puis ensuite du 5, je suis preneur. Des solutions complexes, j'en ai en revanche mais c'est complexe et moi je suis un peu simplet.

Bon, il commence à se faire tard et j'ai les notions d'électroniques apprises depuis qui se mélangent de plus en plus mais que crois que c'est OK. J'ai trouvé une solution pour faire démarrer les ventillos en 12 volts puis passer ensuite en 5 volts ou moins.
 
Manque plus que l'essentiel, la pompe, les waterblocks, etc.

Le temps que ton condo se charge, ton ventilo aura pas commencé à tourner
Quelques ms tu sais, c'est court

>Le temps que ton condo se charge, ton ventilo aura pas >commencé à tourner    
>Quelques ms tu sais, c'est court  
Avec un condensateur moyen genre 16v/2200mf, ça semble suffisant sur les tests que j'ai faits.
Mais maintenant c'est mon rhéobus qui n'est plus suffisant : il ne descend même pas à 5 volts. Je suis bon pour en racheter 1 qui fait du 0-12 volts. Ou alors pour utiliser en plus de mon rhéobus actuel le variateur intégré à mes 120mm : dans ce cas obligation de départ manuel en débutant en 12 volts sur le rhéobus puis en basculant l'interrupteur sur la valeur minimale que j'aurai configurée. Finalement ce n'est pas bien emmerdant, je vais sans doute faire comme  ça. Et si ça devait être plus emmerdant que ce que je pensais je changerai mon rhéobus en lui ajoutant mon super système avec condensateur !
 
Sinon j'ai réussi à faire en sorte que ce soit inaudible du moment que l'oreille est à plus de 3 cm du ventillo (sinon on entend encore un peu l'air brassé, mais bon, à 3 cm !). Avec une circulation d'air qui sera je pense suffisante vu que 100% du flux d'air (doublé car 2 ventillateurs) sera utilisé. Mon but c'est que mnon PIV 2.8 à 3.2/3.4 ou 3.6 Ghz ne dépasse pas les 40° en pleine charge. Le test me le dira.

Il y a tout ce qu'il te faut içi  
 
Il te faut un système qui démarre le ventilo en 12v, puis après un laps de temps que tu détermines baisse le voltage à la valeur que tu souhaites ( genre 4v) . En clair un bon coup de fouet au démarrage pour lui donner de l'élan.
 Moi ils ont essayé de m'expliquer comment faire sur le topic mais je suis non comprenant en électronique  

Merci pour le lien. Mais j'avais trouvé tout ça. Seulement je suis trop con et trop fénéant pour me lancer dans l'apprentissage de l'électronique. Pas le matériel adapté et surtout pas le temps de chercher à comprendre.
Vu ta dernière phrase, on semble sur la même longueur d'onde.
Mais mon montage perso. ça le donne simplement le coup de fouet (seulement 1 composant et qqes soudures, directemnt sur le cable). Seulement... j'ai demandé à qqu'un d'informé si mon montage est électriquement OK pour l'alim. Car j'en doute. J'attends sa réponse.

Tout est installé.
 
Alors qqes remarques préliminaires :
- très long chez 1A-Cooling : plus d'1 mois entre le moment de la commande et la réception des pièces. Bien plus rapide chez Modding Organisation.
 
- premier watercooling. Le coeur bat plus fort pendant le montage !
 
- Tout watercoolé : alim. (Fortron 350 watts modifiée par mes soins), processeur PIV 2.8C à 3.2 Ghz, chipset (i875p), carte graphique GeForce FX 5200. L'alim. ça a été le plus stressant (mais elle semble bien tenir le choc !).
 
- Ma CM Asus P4C800 Deluxe me donne n'importe quoi en voltage proc. Je l'ai fixé à 1.675 v. Ca de donne du 1.85 v environ en iddle et du 1.75 v en pleine charge. Ca ne vien tpas de l'alim. Testé avec 2 autres. Du coup, aucune idée pour le voltage. 1.675 v ou 1.75 v...
 
- obligé de retirer après les premiers tests le waterbloc sur le chipset i875p : le systeme d'attache est minable. Faut que je le remettre correctement en place dès que j'ai 2 mn. Si la température de l'eau est < à la température du chipset en passif (carte mère Asus, gros radiateur dessus). Car sinon c'est contre-productif de mettre un waterblock dessus.
 
- Grosse consommation d'eau : au minimum 12 litres et il faut bien 20 secondes avant que l'eau traverse le radiateur.
 
- niveau sonore, pas facile à dire car j'ai un autre micro. dans la pièe mais je dirai que c'est inaudible. En tout cas pas plus que mon Seagate 160 Go.
 
- Sinon sur mes tests de hier, avec 22° dans la pièce.
 
Avant, en pleine charge :
Radiateur SLK900 avec un ventilateur 12 cm à 7 volts environ : 53-54° (c'est une ASUS : sur une Abit, rajouter facilement 10 degrés). Un air-cooling qui était déjà plutôt efficace.
 
Après, tout étant watercoolé : 38° (au bout de plus de 18 heures de calculs donc je pense que l'inertie ne joue plus).
 
Actuellement, en tapant ce message, 27 degrés pour 22 degrés dans la pièce.
 
 
Je testerai bientôt en passif totalement (mais ma jupe n'est pas faite pour et je ne la transformerai pas. J'imagine que je vais revenir aux températures que j'avais en air-cooling.
 
A+

Ce matin après 10 heures de calculs :
3.2 Ghz, voltage entre 1.55 v et 1.875 v (je ne sais pas, saleté de CM)
33 à 34° proc. avec 21° dans la pièce.
 
C'est quand même plutôt efficace.
Ventillos à fond, je serais étonné que cela dépasse les 30° (mais ce n'est pas le but).
 
Test de silence. Seul, on entend quand même (un tout petit peu) l'unité centrale. J'ai laissé sur la Fortron le ventillo tournant au minimum d'origine. C'est sans doute la cause de ce légert bruit.En effet je me suis dit qu'un seul ventillo ne ferait pas d emal car sinon rien n'extraierait l'air chaud de la tour. Je vais rajouter une petite résistance sur le ventillo pour le calmer encore un peu. Du coup on n'entendra vraiement plus que le DD. Parce que les ventillos sur le radiateur, en moins de 5 volts, ils sont maintenant réellement inaudibles.

 
 
150 euros quand même le rad  
 
c'est si difficile que ca de se faire un WC avec un rad de voiture? parce que niveau dimension on doit pas en être loin la    
 
ps: je suppose que la principale dificulté c'est le diamètre des embouts qu'il faut modifier  
 
d'un autre coté, un rad de voiture c'est gratuit a la casse

Le problème des rad de voiture c'est qu'ils sont dégeulasses et surtout en alu, pas en cuivre. Il en faudrait 2 en alu pour en valoir 1 en cuivre ou presque.
Sans compter l'adaptation.
En plus,en neuf, un rad de voiture, c'est presque le même prix. Et à la casse, ça doit bien valoir 40 à 50 euros quand même, voire plus selon le modèle.
 
Je viens de tester en passif complet :
Sur une Abit IC 7 + 3.2 Ghz (PIV, 1.625 volts) + Geforce FX 5200 + alim watercoolée + chipset i875p à 329 Mhz :
52° en pleine charge (mais il fait «frais» : 23°).
 
Avec les ventillo, 42°.
 
Sachant qu'avec une Asus, on retire généralement 10°, le résultat est pas mal quand même. Avec les ventillos (3 120 mm, inaudibles car en moins de 5 volts) le radiateur semble à la température de la pièce. Je pense que la limite du watercooling est atteinte ou presque là.

Heu, le chipset 229 Mhz !!! Désolé.

Je confirme ce que je disais hier : 52-53° en passif total après 12 heures de claculs intensifs. Température stabilisée.
Donc parfaitement utilisable en passif ce système.

Domage que les photos soient déja plus là, j'aurais bien voulu voir ca !

 
+1

+2  

lol le deterrage de topic
 
mais oué +20^^

 
Tu sais, c'est vrai que le cuivre est un meilleur conducteur thermique que l'alu, mais dans le cas d'un wc la différence est insignifiante. Pour avoir un ou deux degrés d'écart ça ne change rien. Car si l'alu était si mauvais que ça, on aurait arrêté de fabriquer des radiateurs en alus! Et puis faut voir aussi le poids d'un tel engin, la le cuivre est bien plus lourd!
De plus, certes le MORA est tout en cuivre, mais sa technologie est plus médiocre (tubes ronds, serpentins, coudes...). Sur un rad alu, tu trouves beaucoup plus souvent du double passe en tubes plats, plus efficace avec moins de pertes de charges.
Pour moi, l'efficacité de MORA vient leur grande taille. Prends un radiateur de tracteur ou de camion et ça sera encore plus efficace!