Bonjour a tous.
Je crée un Topic unique pour parler ici des graveuses/découpeuses laser, présenter ses créations, poser ses questions et tout ce qui touche à la gravure ou la découpe laser.
 
Je construirai le Topic au fur et a mesure sur mon temps libre avec des précisions sur le fonctionnement, les différentes techno de découpe laser et autres infos.
 
Types de laser:
 
Laser CO2:  

Souvent destiné a un usage professionnel ce sont des grosses machines, le laser passe a travers un gaz CO2 avant d'aller attaquer la pièce, ils ont une relativement grande surface de travail et sont généralement plus puissant que les laser diode >30w, permettent un travail rapide, une production plus ou moins de petite série mais une production supérieure aux laser Diode. Les prix démarrent a 600€ pour les entrée de gamme et passent vite a 5000€ jusqu'à 15K-20K€ pour des machines correctes a réel usage professionnel avec une production soutenue. Souvent les graveuses CO2 possèdent un espace de travail confiné avec un capot.
Un avantage important aux laser CO2 c'est qu'ils permettent la gravure ET découpe de l'acrylique transparent sans revêtement contrairement aux laser diode.
 
Laser Diode:

Les plus rependus pour un usage domestique, les prix varient entre 200€ pour les entrées de gamme jusqu'à 1500€-2000€ pour les modèles les plus haut de gammes avec accessoires (grille nid d'abeille, air assist, axe sur roulement pour graver des objets cylindriques,...). Les puissances varient entre 2W et 48w environ, en dessous de 5W c'est principalement pour de la gravure, au delà c'est plus pour la découpe que cela présente un intérêt. Sachant que plus on monte en puissance et plus on perdra en précision (bien que la précision d'un laser reste très bonne) pour la gravure mais plus on gagnera en possibilité de découpe.
Les surfaces de travail vont d'environ 40cm*40cm jusqu'à environ 1m*1m.
 
Laser IR:

Même principe que le laser diode, souvent s'adaptent sur les mêmes machines en changeant uniquement la tête mais ils ont une longueur d'onde différente ( Infra-Rouge) et donc permettent de mieux graver sur des métaux et aussi graver de l'acrylique transparent sans avoir a poser de revêtement dessus. Ils peuvent aussi graver les mêmes matériaux que les laser diode mais graveront moins bien, ils excelleront surtout sur les métaux. Souvent le cout de la tête est beaucoup plus cher que une tête laser diode.
 
Laser fibre:

En général c'est des laser très couteux (4k€->7K€ voir plus) c'est plus pour du professionnel, ce sont des laser ultra précis et très puissants (très loin devant les laser CO2) mais qui en général ne présentent pas de grande surface de travail, principalement pour graver des métaux qui est leur domaine de prédilection, ils peuvent cependant graver aussi d'autres matériaux...Ils ont une longueur d'onde proche de celle de l'IR.
 
 
Les matériaux que l'on peut graver avec tel ou tel laser:
 
Non compatibles avec la gravure laser:
Evitez de découper ou graver des matériaux dont vous ne connaissez pas la composition.
 
Emission de fumées, poussières ou gaz dangereux:
Ces matériaux produisent des fumées toxiques qui peuvent être dangereuses pour vous et votre matériel.
 
PVB, PVC
PTFE / Téflon
Cuir contenant du chrome
Fibre de verre
Fibre de carbone enduite
Epoxy
Inflammable ou fond:
Avec ces matériaux le risque d’incendie est très important.
 
HDPE:
Polystyrène expansé (PS)
Polycarbonates (PC)
Polypropylène expansé
Medium teinté dans la masse, Valchromat
Reflète le laser:
Le rayon du laser risque de vous blesser, de causer un départ de feu ou d’abimer votre matériel.
 
Miroirs:
Métaux polis
Objets chromés

 
Non gravables:
-MDF teinté dans la masse, Valchromate:
   Très inflammable.
-Carton plume (Carton + Polystyrène expansé):
   Fond et très inflammable.
-Polystyrène expansé (PS):
   Fond et très inflammable.
-PVC, Vinyl:
   Emission de gaz chloré pouvant endommager votre santé et votre matériel.
-PTFE, Téflon:
   Emission de gaz fluoré toxique.
-Polycarbonates (PC), Lexan:
   Fond, inflammable.
-Métaux polis:
   Les métaux polis reflètent le laser et risquent de vous blesser, de causer un départ de feu ou d'abimer votre matériel.
-Carbone enduit:
   Emission de gaz dangereux.
-Fibre de verre:
   Emission de gaz dangereux.
-Epoxy:
   Emission de gaz dangereux.
 
Gravables:
 
Bois:
-Bois brut:
   Découpe et gravure. Les bois résineux seront plus difficiles à découper.
 
-Contreplaqué:
   Découpe et gravure. Certaines colles sont difficiles à découper et peuvent dégager des fumées toxiques. Préférez le contreplaqué spécial laser.
 
-Aggloméré:
   Découpe et gravure. Certaines colles sont difficiles à découper et peuvent dégager des fumées toxiques.
 
-MDF
   Découpe et gravure. Certaines colles sont difficiles à découper et peuvent dégager des fumées toxiques.
 
Papier et Carton:
-Papier fin:
   Découpe. Prend feu facilement.
 
-Papier épais:
   Découpe et gravure.  
 
-Carton compact:
   Découpe et gravure.
 
-Carton ondulé:
   Découpe et gravure. Prend feu facilement. Boucher les alvéole sur les côtés avec un scotch peut diminuer le risque.
 
-Carton plume (Carton + Mousse PU)
   Découpe et gravure.
 
Plastiques
N’utilisez jamais de plastiques contenant du chlore ou du fluor !
 
-Acryliques (PMMA)
   Avec un laser a diode, gravure uniquement,. Pour cela il faut le recouvrir d'un scotch ou de Velléda.  
   Avec un laser CO2, gravure et découpe. L'acrylique moulé donnera de meilleurs résultats que l'acrylique extrudé.
 
-Polyamide ( PA), Nylon
   Découpe et gravure.
 
-Polyoxyméthylène (POM), Delrin
   Découpe et gravure.
 
-Polypropylène (PP)
   Découpe et gravure.
 
-Polyester (PES)
   Découpe et gravure.
 
-Polyéthylène téréphtalate (PET)
   Découpe et gravure.
 
-Polyimide (PI)
   Découpe et gravure.
 
-Rhodoïd (Transparent pour projecteur)
   Avec un laser à diode, gravure uniquement. Avec un laser CO2, Gravure et découpe.
 
-Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
   Gravure uniquement. Fond lors de la découpe, Inflammable.
 
-HDPE
   Gravure uniquement. Fond lors de la découpe, Inflammable.
 
Mousses:
-Mousse de Polyester (PES)
   Découpe.
 
-Mousse de polyéthylène (PE)
   Découpe.
 
-Mousse de polyuréthane (PUR)
   Découpe.
 
-Mousse de Néoprène
   Découpe. En fines épaisseurs, Inflammable.
 
Tissus
-Coton, Feutrine, Chanvre, Acrylique, Velour, Jean...
   Découpe et gravure. Pensez a bien fixer le tissus pour qu'il n'accroche pas à la tête du laser.
 
Cuir
-Cuir véritable
   Découpe, gravure. Uniquement s'il ne contient pas de chrome.
 
-Cuir Synthétique
   Découpe, gravure. Uniquement s'il ne contient pas de chrome.
 
-Nubuck
   Découpe et gravure.
 
-Daim
   Découpe et gravure.
 
Caoutchouc
-Caoutchouc naturel
   Découpe, gravure. Uniquement s'il ne contient pas de chlore.
 
-Caoutchouc synthétique
   Découpe, gravure. Uniquement s'il ne contient pas de chlore.
 
Métaux
-Aluminium anodisé
   Gravure. Enlève l'anodisation qui recouvre l'aluminium pour le faire apparaitre.
 
-Métaux peints ou recouverts
   Gravure. Enlève la couche qui recouvre le métal pour le faire apparaitre.
 
-Métaux non peints
   Gravure. Laser à fibre uniquement.
 
-Inox
   Gravure. La gravure enlève la couche de protection de l'inox, préférez un laser fibre.
 
 
 
Composites
-Carbone sec
   Découpe. Attention les fibres risquent de se détacher.
 
Pierre
-Pierre, Balsate, Granit...
   Gravure CO2. Le rendu est très variable d'une pierre à l'autre, certaines ne se gravent pas.
 
-Marbre
   Gravure CO2.
 
-Ardoise
   Gravure. Rendu très joli, la gravure est plus claire.
 
-Carrelage
   Gravure. Avec un laser diode, il faut peindre le carreau en noir avant en essayant d'avoir une couche de peinture la plus uniforme possible.
 
-Céramique, Porcelaine
   Gravure CO2. Utilisez un spray de marquage laser pour colorer la gravure.
 
-Coquillages
   Gravure.
 
Verre
-Verre
   Gravure. Au laser diode, peindre le verre en noir avant gravure en essayant d'avoir une couche de peinture la plus uniforme possible. La gravure aura un aspect dépoli.
 
-Miroir
   Gravure. Ne gravez que la face arrière d'un miroir. La face avant reflète le laser et risque de vous blesser, de causer un départ de feu ou d'abimer votre matériel.
 
 
Après je sais que certains gravent du verre, de l'acrylique transparent ou certains métaux avec un laser diode en les recouvrant de peinture noire a l'eau (préférez a la bombe pour une surface de peinture uniforme pour obtenir une gravure uniforme) qu'ils lavent ensuite afin de faire apparaitre uniquement la gravure sans peinture.
 
Sécurité:
-Toujours porter des lunettes adapté a la longeur d'onde du laser utilisé dès lors qu'on se trouve dans la pièce du laser en travail ( sauf dans le cas de laser dans caissons comme le CO2 ou alors il existe des caissons pour les autres types de laser), même si on ne le regarde pas.
-Les laser étant des outils de chauffe, le risque d'incendie est très élevé avec ce type de machines donc ne jamais quitter la pièce lorsque la machine travaille, on peut éventuellement se trouver dans une pièce voisine si l'on conserve une vision sur la machine en travail (ex: caméra) mais toujours rester a portée pour pouvoir intervenir rapidement et idéalement avoir un extincteur pas loin de la machine.
-Travailler dans une pièce bien ventilée, ces machines génèrent de la fumée plus ou moins toxique suivant les matériaux mais quelque soit le type la fumée reste nocive pour la santé donc idéalement travailler dans une pièce bien ventilée et si possible avoir un système d'extraction des fumées. Les caissons pour ces machines permettent souvent de les relier à un extracteur d'air.
-évidemment, ne jamais mettre la main sous le laser en travail, ca chauffe fort! et oui ca grave/découpe les tissus de la peau.  
 
Exemples de Gravures/découpes:
 
*En construction
 
Petite parenthèse temporaire:
Personnellement je n'en ai pas encore, j'économise pour m'en offrir une d'ici la fin de l'année, un modèle dans les 1500€ avec le fond nid d'abeille ainsi que l'outil rotatif. J'attends de voir d'ici mon achat pour faire mon choix de modèle car d'ici là il peut y avoir de nouvelles sorties (notamment l'annonce d'Xtool pour leur nouvelle imprimante la semaine prochaine ) mais pour l'instant mon cœur balance entre la Ikier K1 36w avec kit d'extension et la Sculpfun S30 ultra 33w.
 
Les avantages de la Ikier:
-Table de travail d'une longueur jusqu'à 750mm malgré une largeur de 410mm pour des pièces en longueur.
-Porte outil rotatif a mandrin qui permet d'accrocher des objets pas tout a fait cylindriques comme des tasses avec anse, des pots ovales
-Réglage automatique de la hauteur de buse qui permet de faire des coupes en plusieurs passes plus précisément pour les fortes épaisseurs  
-Le laser de positionnement, gadget pratique pour régler son origine
-Détection de flamme
-Reprise de la gravure en cas de coupure d'électricité.
-Petit écran de contrôle digital (est ce que cela sert vraiment?)
 
Les avantages de la sculpfun:
-Table de travail de 600*600mm, je préfère ce format carré pour les créations et ca permet globalement une superficie plus grande que la ikier même si je peux faire des pièces moins longues, quoique dans la diagonale...  
-Porte outil a rouleaux, qui permet de mieux travailler sur les objets bien cylindriques et lourds.
-Lentilles interchangeables , je la prendrai avec le pack de lentilles de rechange pour augmenter considérablement la durée de vie de la tête laser.
-possibilité d'étendre avec le kit d'extension la surface à 935x905mm  
 
Le but étant de faire des créations artisanales et de les vendre tranquillement, je ne cherche pas a faire fortune mais juste de quoi avoir un petit gagne pain, dans mon secteur en plus il y en a pas ou très peu et proposer aussi des services de gravure a la demande.
 
Je sais que cela ne remplace pas une bonne CNC mais c'est a mon sens assez complémentaire et oui pour une activité sérieuse il faudrait que j'investisse gros, par exemple dans une grosse CO2 et/ou une bonne CNC mais je compte débuter tranquillement et voir comment cela prends, je suis en campagne rurale et pas de grosses villes a moins d'une heure de route (ou d'atelier de gravure) donc c'est possible que je trouve une clientèle. Je le répète c'est pour une petite activité, faire quelques marchés par ci-par là pour vendre des créations et satisfaire des commandes de personnes qui auraient besoin (médailles pour club de foot local, un artisan ou praticien qui veut se faire graver une plaque métallique, des services pour des communes ou associations locales,...)

-15/10/2023: Mise a jour de la première page

Intéressant, j'ai une machine chinois (type K40) avec un laser CO2 50W depuis 4 ans dans mon fablab. Je pourrais répondre à des questions à l'occasion je la connais très bien.

Merci, en effet les laser co2 de type k40 sont très courant pour la periode de pré-démocratisation des graveuses/découpeuses laser.
Ils sont très efficaces bien qu'un peu plus techniques a piloter il me semble. Les machines recentes se pilotes en pourcentage de puissance du laser et vitesse de coupe alors que les laser de type k40 se pilotent en intensité exprimée en milliampères il me semble non?
 
C'est un peu si tu me pardonne la comparaison la 4L des laser, increuvable, ca fais le taf meme si c'est moins moderne que les machines récentes (quoique...) Et c'est souvent les pionniers des graveurs/decoupeurs laser qui en possèdent. Enfin aujourd'hui ca fais toujours le taf principal d'un graveur/decoupeur laser

Je ne sais pas d'où tu tien tes infos mais c'est pas tout à fait juste.
Notre découpeuse n'a jamais fonctionné en mode milliampère mais en mode %.
La seule évolution qu'on a fait c'est de la passer sur une carte Gerbil qui nous permet de la piloter avec du Gcode standard sous Lightburn plutôt que le logiciel propriétaire d'origine.
 
C'est la machine classique de la plupart des Fablab associatif, rien à voir avec la 4L dont tu parles. Sauf si pour toi la référence en laser CO2 c'est trotec, la forcément on ne joue plus dans la même gamme mais il faut faire x5 ou 6 sur le budget aussi.
On en trouve entre 1200 et 2500€ suivant les tailles et la puissance du tube. D'ailleurs le modèle que tu as mis en photo en FP c'est une assimilée K40, même construction, même forme et même électronique.

C'était pas une affirmation c'était une question hein  c'est cette vidéo qui m'a induit en erreur:https://www.youtube.com/watch?v=M9SZUXStvOE&t=539s a 3min on vois qu'il a un potentiomètre et il dis qu'avec il régule les milliampères...
 
En effet les K40 c'est un classique oui.  La comparaison avec la 4L c'est parce que c'était aussi un classique et on en voyais partout fut un temps mais c'est plus tout jeune en terme de technologie et meme si ca fais très bien le taf ( la 4L aujourd'hui t'amène a toute destination sans difficultées meme si c'est pas ce qui se fais de plus moderne en termes de confort, la K40 fera le taf qu'on lui demandera sans difficultés meme si en termes de confort d'utilisation, de surface de travail etc c'est pas non plus ce qui se fait de plus confortable).
Après je ne sais pas je n'en ai jamais testé mais des vidéos que j'ai pu en voir c'est l'opignon que je m'en fait mais comme toi tu l'utilise régulièrement hésite pas a me dire que je me trompe et nous expliquer en quoi  
 
Je ne suis pas du tout expert dans les graveuses découpeuses laser, juste que je m'informe sur le sujet depuis décembre car je souhaite m'en acheter une mais je ne suis pas encore utilisateur, j'ai crée ce topic sans prétentions et sans expérience a part ce que j'en ai pu lire ici et là ou voir sur youtube mais comme il n'y en avais pas sur le sujet je me suis dis pourquoi pas, plus dans une optique d'apprendre des choses que de partager mon savoir sur le sujet qui est bien maigre pour le moment.  J'essaye juste de faire une FP avec un minimum d'information que ce soit plus attrayant.

Ce matin je me suis saucé pour un graveur CO2 de type vevor 80w, je me dis a 2.3K€ ca fais pas beaucoup plus cher que la sculpfun a 1.5K et ca permetterai une production bien plus importante, la possibilité de travailler de l'acrylique transparent et un environnement clos...
Je commencais a m'enflamer quand je lis sur le site de vevor dans les questions liées a l'article un type qui demande où il peut acheter des pièces détachées car il a besoin d'une lentille de remplacement...
La team vevor réponds qu'ils ne vendent pas de pièces détachées et que si c'est dans les deux ans de garantie ils envoient gratuitement la pièce mais sinon tu l'as dans le derch'

Pas de soucis pour ca. C'est une machine chinoise classique comme je te l'ai dit, Vevor ne revends que du type K40.
Tu trouveras des kits de miroirs et lentilles partout sur le net.
 
Sculpfun et assimilé c'est hors de prix pour les jouets que c'est, tu as 4 profilés alu et un laser à 200€ pour 1.5k€ ! Et en plus tu dois te construire une enceinte et un système de soufflage et d'évacuation des fumées.
 

Bah sur la sculpfun il y a l'air assist et je vais travailler dans un sous sol bien ventilé juste sous une fenetre ( sous sol semi entérré) donc la dessus il n'y aura pas de problème, au besoin je peut aussi me faire une évacuation via carrotage. il y en a meme une d'une ancienne chaudière gaz que je pourrait utiliser.
 
Donc tu penses que vaut mieux que je table sur une comme la vévor?Les pièces détachées se trouvent facilement? genre le tube CO2,lentilles etc?  
 
je pensais viser ce modèle:
https://www.vevor.fr/machine-de-gra [...] 0948821985
 
80W ca devrais envoyer, par contre je pige pas ils annoncent une épaisseur de coupe de 20mm max sur du bois alors qu'un laser sculpfun 36W ils annoncent 30mm de coupe... J'ai rematé les vidéos de LJVS sur cette machine car il me semblais bien qu'il en avais pris une du genre et franchement ses gravures sont assez dégeulasses, ca crame de partout son bois il est systématiquement obligé de le poncer derrière, c'est ses réglages qui sont foireux ou bien?
 
J'ai peur qu'avec 80W je perde trop en qualité de gravure, car meme si je ferai beaucoup de découpe je compte faire aussi de la gravure (on va dire entre 30 et 40% de l'utilisation de la machine) et si j'ai une précision dégeulasse je craint...  
J'ai vu sur internet que plus on montais en puissance de laser plus on perdais en précision de gravure, mais c'est peut etre valable que pour les laser diodes, le CO2 utilisant une technologie différente...

voila quelques réponses au vu de mon expérience et de la machine que tu mets en lien:
 
Concernant les pièces détachés:
Elles sont ultra standard, c'est l'avantage des type K40.
Sur celle du lab on a claqué un tube il y a 2 ans (panne de la pompe de refroidissement), on en a racheté un sur Vevor.
Ensuite au printemps c'est l'alim du tube qui nous a lâché, rachetée sur Aliexpress.
Le kit de miroir et lentille je l'ai prit sur un site random du net spécialisé dans les accessoires pour machine laser. Il suffit de regarder le diamètre pour avoir du compatible.
 
D'ailleurs je te conseille plus que fortement de prendre un module de refroidissement et de ne pas te reposer sur la pompe d'aquarium fournie de base. Voici le notre : https://www.vevor.fr/refroidisseur- [...] 0171848998
Tu peux le relier sur la sécurité du laser et donc couper le tube en cas de panne du système de refroidissement, si nous l'avions fait dès le début ca nous aurait évité un remplacement de tube.
 
Concernant la puissance:
Il faut se méfier des chiffres, tout le monde ne parle pas de la même chose.
Grossièrement sur un laser CO2 en moyenne on se base sur 1mm pour 10W de puissance de sortie pour couper du contreplaqué de bonne qualité en une passe. Sur notre machine de 50W on coupe du 5mm, sur du 80W tu peux couper du 8mm.
Je parle bien d'une passe, puissance maximum, sur du contreplaqué de bonne qualité. Maintenant avec d'autres matériaux et/ou avec plusieurs passes tu peux couper plus profondément, tout dépends du résultat attendu.
Il y a toujours une limite, chaque passe plus profonde perd en puissance car le laser n'est pas focalisé de manière optimale et puis même avec l'air assist tu as de la fumée qui va atténuer la puissance.
Sur des matériaux plastiques type PMMA ou Polycarbonate c'est grossièrement la même chose, sur des matériaux tendres (carton, mousse etc) tu iras plus profond, sur du bois massif tu ne couperas que de faibles épaisseurs.
Sur le contreplaqué tu as beaucoup de différence de qualité également, suivant le nombre de couche et le type de colle parfois ca ne coupe carrément pas ou très très mal. Idem avec le MDF qui est plus de la colle que du bois, c'est pas top top.
 
Pour la gravure il y a deux paramètres très important : la focalisation du laser et la finesse du matériaux. LJVS est un mec super sympa (je l'ai rencontré sur un salon), mais sorti de son domaine d'expérience qui est le BTP c'est un gros bricolo donc je ne me fierais pas à ses tests dans ce domaine.
Pour graver sur le bois le mieux reste le contreplaqué tout peuplier car c'est un bois qui a des fibres tes fines. Il faut bien comprendre que graver du bois massif ou du CP okoumé à pas cher va etre compliqué car tu es limité par la finesse des fibres du bois, le laser brule le bois et si les fibres sont grossière elles vont localement prendre feu, tu ne peux pas graver une demi-fibre en quelque sorte.
Les matériaux plastiques eux sont très homogènes et donc peuvent etre gravés très finement.
 
Ca n'a donc rien à voir avec la puissance uniquement avec le type de matériaux et la minutie avec laquelle tu feras tes réglages.  
Dit toi qu'une machine chinoise sortie de sa boite va avoir un résultat pas top, et il faut absolument reprendre toute la géométrie des miroirs et les réglages de focalisation avant de faire quoique ce soit.
Dans une moindre mesure les réglages soft dans Lightburn ont également un impact sur le résultat, donc prendre le temps de faire de bons profils de coupe et de gravure est rentable.
 
Voila je pense avoir fait le tour, j'ai un peu plus de 5 ans d'expérience avec notre machine je la connais plutot bien. Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
 

Cool merci pour tes réponses. Tu m'as rechauffé pour la vevor, mon compte en banque te remercie...XD

Bonjour le topic
 
On peut causer machines à diode badgamme?
 
L'idée ici est uniquement de graver avec un investissement aussi limité que possible, le tarif d'une machine de base semble être descendu à un niveau acceptable pour un particulier qui bricole dans son garage. Une machine quelconque qui travaille sur un socle de 40/40cm avec un laser de 5w tombe régulièrement dans les 150€ sur les sites habituels (voire une centaine d'€ par les déçus sur lbc ).
 
Ce n'est que pour un usage personnel donc pas de calcul de rentabilité/temps. Objets divers du quotidien: couvercles métalliques peints, bandes de cuir, savonnettes... ce genre de choses.
 
Bref la vraie question que je me pose est: quelle est la perte de précision lorsqu'on travaille sur une surface qui n'est pas 100% régulière? Par exemple si l'objet présente des variations de 1mm de profondeur, est ce que la focalisation part complètement dans les choux ou peut on quand même attendre un résultat "à peu près net"?

Bonne question, mais oui même les bas de gamme sont bienvenus :-)

Merci scalpatif pour le topic
Il y en a déjà eu quelques uns ( https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 2292_1.htm / https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 2202_1.htm etc ) mais c'est le premier "unique" je pense.

Oui, celui ci sera plus généraliste.
Dès que j'aurai commencé a bossé sur la machine j'alimenterai régulièrement le topic pour lancer une hype HFR
 
Pour l'instant j'ai réuni les fonds pour acheter la machine et le chiller. J'attends le black friday au cas où pour faire une affaire!
 
Par contre le chiller j'ai du mal a choisir lequel acheter:
 
Je pensais partir sur un 5200 ( la serie 3000 n'aurai semble t'il pas de groupe refroidisseur a proprement dit donc a éviter et la série 5000 est a un prix très proche des 5200).
Par contre sur le site de vevor il y a 2 5200:
Le 5200 et le 5200DG. Le 5200 a l'avantage d'avoir un débit max de 16L/min mais présente une capacité de refroidissement de 800w alors que le 5200DG présente un débit maximum de 12l/min mais a une capacité de refroidissement de 1400w
 
Je me doute que les deux seront largement suffisant pour mon graveur mais tant qu'a faire, a prix équivalent je préfère prendre ce qu'il y a de mieux au cas où dans l'avenir j'upgrade ma configuration...
 
Je ne sait pas si je dois prioriser le débit ou bien la puissance de refroidissement.
Faut savoir aussi que dans mon sous sol je n'aurai que 2 prises pour l'atelier dans un long premier temps, a terme j'ajouterai un tableau au sous sol avec plusieurs prises pour l'atelier mais bon pour l'instant c'est 2 prises et sur le meme interdiff, donc je dois surveiller un peu la puissance que je vais balancer dans mes machines quand meme...

 
 
Je suis toujours en mode girouette pour l'achat ou non d'un laser.
En attendant j'ai acheté une petite fraiseuse que je transforme en CNC pour graver et découper mes pièces...

De mon coté j'ai fait des essais de marquage sur de la tole Inox cette semaine au lab avec la CO2.
Ca marche plutot bien, je dois encore affiner le process. Je vous ferais un CR en bonne et due forme quand j'aurais bien maitrisé le truc.
 
Sinon Scalpatif pour ton histoire de chiller il ne faut pas trop trop se fier aux données du site, je ne vois pas comment ils doublent quasiment la capacité de refroidissement en réduisant le débit d'eau puisque c'est la quantité d'eau par minute qui détermine la quantité d'énergie que l'on peut extraire du tube laser.
Perso je prendrais le 5200 sur la base des données que tu indiques, à cause du débit supérieur.
 
Grossièrement il faut se dire qu'un laser tube CO2 a un rendement de 10%, donc pour un 40W effectif il y a environs 400W d'énergie thermique, 800W pour un tube de 80W.
Il s'agit évidemment de la puissance thermique à pleine puissance, mais un laser ne tourne jamais 100% du temps à 100% de puissance, en gravure on est bien en dessous et en coupe souvent on a rarement de longues sessions continues à pleine puissance.
 
Pour donner un exemple de notre coté avec le 50W on prends 2°C sur la température d'eau sur un gros projet de 45mins avec gravure et découpe.

Ok mais du coup entre les deux 5200 qu'ils proposent tu me conseillerai celui avec un gros débit d'eau par rapport a celui avec une grosse puissance de refroidissement? (Tant mieux ca m'arrange c'est le moins cher et celui qui consomme le moins :-) )
 
Pour la tôle inox c'est assez chouette de voir les grilles de test avec les differentes couleur de bleuissement...je me demande si en gravure on peut en jouer pour faire une image colorisée ou meme un dessin avec différentes teintes, j'ai des doutes car au fil de la gravure la plaque doit chauffer du coup ca doit jouer sur les teintes progressivement pendant la gravure...ou alors estimer le facteur et ajuster sa gravure en fonction mais ca commence a faire des calculs très savants...
 
Bref je vois souvent les gens parler de la colorisation sur l'inox mais en termes de projets j'ai jamais rien vu qui dépasse la grille de test.
 
J'attends tes retours avec impatience

Alors avec du CO2 tu ne chauffes pas l'inox pour le faire changer de couleur. C'est du marquage noir, ça fonctionne avec un dépôt qu'on vient brûler.
J'ai fait un essai avec un marqueur indélébile et ça marche pas trop mal.
Il existe sinon des produits spécifiques à appliquer en surface.

Ah c'est que avec la gravure diode pour l'inox en couleur? pourtant je me dis que c'est la chauffe du métaux qui détermine la couleur de gravure donc pourquoi avec un laser CO2 ca ne chaufferai pas alors qu'avec un diode si, ca devrais sortir pareil...
Je testerai mais si tu as l'occasion de tester avant moi sort une grille de test de gravure pour voir comment le métal réagit. ;-)
 
Oui j'ai vu qu'il existait un produit: Cermark de chez gravotech.il parait qu'il est excellent, mais vraiment pas donné, mais les gens disent qu'avec ils arrivent a bien marquer d'un noir profond.
 
Peut etre qu'avec un produit ou une peinture il y a moyen de le faire chauffer et ainsi le coloriser...
 
Et je ne sait pas si ca fonctionne pour les métaux mais il me semble qu'il existe des sortes de feuilles de transfert qui colorient la gravure de la couleur du papier, c'est il me semble utilisé principalement sur du verre si je ne dis pas de connerie.

Bon ca y est, vevor co2 80w avec refroidisseur 5200 commandé... Ca pique un peu mais avec les 6% black friday je m'en sort pour 2,6k€...
 
Trop hate de commencer des projets avec...

Chouette ! Tu vas te faire plaisir.
 
Tu as prit quel type de contrôleur sur le laser ?
Quand tu reçois la machine prend bien le temps de vérifier toute la mécanique en premier (bon coulissement des axes, lubrification etc). Ne fais pas confiance au fabriquant, elle est neuve mais je te déconseille de te lancer directement dans une gravure.
Prends également le temps de nettoyer et régler tous les miroirs, nettoyer la lentille et la vitre de sortie du laser.
Vérifier l'étanchéité du circuit de refroidissement et surtout qu'il n'y ai pas de bulles dans le tube, sur la mienne j'ai du incliner la machine pour bien purger le tube.
 
Ensuite tu pourras faire une gravure de test et travailler sur la distance focale du laser. Je te conseille de te faire une cale une fois que tu l'auras déterminée avec précision.
 
J'imagine que tu vas utiliser Lightburn, mon conseil c'est de te faire une mire pour chaque type de matériaux que tu vas utiliser et de ne pas changer de fournisseur dans la mesure du possible.

Merci^^
 
Pour le controlleur c'est pas précisé, je n'avais pas le choix a la commande mais c'est il me semble un ruida...
 
Merci pour les infos je prenderai bien soin de tout vérifier, j'avais lu aussi pour les bulles dans le tube.
 
Ensuite En effet pour chaque matériaux je me ferai une matrice avec différentes valeurs pour la coupe et pour la gravure afin de par la suite directement m'en référer pour choisir mes valeurs.
 
Quand j'aurai recu la machine j'irai par chez moi il y a une coopérative de bois pour les artisans , c'est plus pour de la menuiserie/charpente mais je pense que j'y trouverai mon bonheur et j'aurai de la meilleure qualité qu'en GSB, sinon si je n'y trouve pas mon bonheur je commanderai sur internet mais en effet ne pas changer de fournisseur par matériaux est on bon conseil.
 
D'ailleurs, sur facebook ils me tracent et voient que je suis sur pas mal de groupes de laser, du coup j'ai des pubs pour du contreplaqué chez Tému, je sais que c'est une sorte de wish mais les prix sont tellement bas que je me tate a tenter quand meme le coup, je ne risque pas grand chose au prix que c'est et si jamais j'ai une bonne surprise tant mieux, il y a meme le choix dans les essences de bois donc c'est cool a priori...
 
Sur mes groupes FB, les mecs ne jurent que par BRAXES mais je trouve les prix assez élevés, le problème c'est que quand tu poses la question de savoir si certains ont testé d'autres fournisseurs ( Tému en l'occurence) je me fais délete mon post par les admins    
 
Tu aurai pas un retour toi du contreplaqué tému?

Alors le contreplaqué à pas cher je te déconseille très très fortement, c'est quasi pas de bois et beaucoup de colle. Hors la colle se coupe très mal dans ce genre de situation et tu as du CP avec des coupes dégueulasses et où il faut faire 2-3 passages pour y arriver.
Même en GSB tu en trouves et c'est aléatoire suivant les arrivages.
 
Pour le moment je n'ai pas trouvé de bon fournisseur en physique, je n'ai pas encore tenté en ligne.
J'ai prit une grande planche en tout peuplier 5mm chez Dispano en me disant que c'est de la bonne qualité. Mais il y a une grosse couche de colle au milieu qui nous empêche de bien le couper .
Par contre la couche supérieur en peuplier est top pour la gravure, le grain est fin et prends bien les nuances.
 
Dans tous les cas je te conseille du CP peuplier et pas oukoumé si tu veux graver.
 
J'ai vu Braxes et je pense que je vais tester la bas, honnetement du CP de qualité pour une machine laser ca change la vie. D'autant plus si tu veux en faire un business, il te faut un matériaux de qualité qui soit homogène et surtout avec une bonne répétabilité. Y'a rien de pire que de découper 30 pièces identiques et d'en avoir 10 ou 12 qui sont coupés à moitié parce qu'il y a un noeud ou une merdouille dans l'épaisseur du CP

Ouaip, tu as raison, je partage 100% ton avis.
 
Je vais quand meme tester, rien que pour avoir un feed back et pouvoir le partager ici, ca coute vraiment rien sur temu donc les pertes sont minimes mais en effet pour de la production professionelle en effet il me faudra un fournisseur qui peut me garantir une qualité uniforme dans la matière et dans le temps.
 
Dans une quinzaine de jours je passerai a la coopérative près de chez moi ( COPAB saint thois) puis si ils ne peuvent pas me procurer ce que je cherche j'irai aussi faire un tour du coté des scieries près de chez moi en espérant qu'en scierie ils fassent du Contre Plaqué.

Laisse tomber les scieries, ils ne font que du massif et dérivé simples.
La fabrication de CP demande des unités de production très spécifiques et tu ne trouveras pas ça dans une scierie.
Une coopérative éventuellement pourrait avoir des prix de gros intéressant.

Ouais c'est ce que je soupçonnais...
Tant pis, je vais checker la coopérative puis eventuellement directement des négociants bois qui venderaient du CP.
 
En tout cas, bien hate de recevoir la machine! Tellement de possibilités  

Tiens maverick, sur aliexpress dans la boutique de vevor ils précisent le contrôleur que c'est:
A priori ce serait donc bien un Ruida RDC6442G

Parfait, c'est un controleur DSP. Tu n'auras aucun soucis avec la machine.

Ok, je veux bien te croire, j'y connais rien aux controlleurs, ca change quoi des autres controlleurs?

Sur la notre il y avait un controleur a pas cher chinois, du coup c'est incompatible avec Lightburn. On a du le rétrofiter vers une carte Gerbil qui est une base GRBL spécifique pour les lasers K40 et assimilés.

Ah ouais bien relou je comprends

Hier soir: colis en livraison...
 
Ce matin au réveil: Différé - En attente de rendez-vous de livraison...

Ca y est enfin, machine recue!!!
 
Je vous ferai un CR en détail plus tard car en ce moment je rentre tard du boulot et pas trop le temps de le faire mais je prends des photos au fur et a mesure et je vous ferai un truc propre un weekend.
 
Quelques points très positifs et quelques points un peu négatifs mais je m'y attendais.
On m'avais prévenu, les laser KXX chinois faut etre pret a bricoler un peu...
 
Dans les points positifs:
-Colis ultra bien emballé/protégé, j'était impressioné!

-Controller ruida RDC6585G donc il me semble que c'est la dernière mise a jour du controller standard ( après ils font différents types de controller bien spéciaux mais celui ci est il me semble la derniere mise a jour de leur controlleur le plus répendu), dailleurs j'ai vu que cloudray et ruida vendent un module wifi pour se passer de la connection filaire, et comme mon PC portable est trop vieux pour y installer lightburn ( win vista et j'ai essayé mais il ne veut pas l'installer) bah je pourrai le controller via mon PC dans le bureau ou bien un tel portable via l'application.La machine étant au sous sol!
-l'emballage de la boite en contreplaqué me fera un peu de matière pour faire mes premiers essais!
-j'ai le levage et abaissement du plateau electronique controllé via deux boutons sur le cotés, donc pas une manivelle a tournoyer pour ce faire, ce qui veut dire qu'avec mon controller plus tard je pourrai éventuellement installer un autofocus qui sera pris en charge via le controller.
-Le chiller, c'est le bordel sur le site de vevor, il y a 2 chiller en 5200, deux prix différents, L'un décrit dans le titre pour etre un CW5200DG l'autre pour etre un CW-5200, au final quand tu va voir dans le détail pour le premier il dis que c'est le modèle CW5200DG, jusque la ok mais au final quand tu télécharges la notice il dis que c'est un DZ5200LS-QX, et le deuxieme il disent que c'est le modèle DZ5200LS-QX et notice pareil... il y a 50€ d'équart entre les deux. j'ai pris le moins cher des deux mais suite a ma commande ils ont inversé les prix des deux et celui que j'ai pris se retrouve le plus cher...Au final il ne faut pas se fier aux spécifications annoncés sur le site car ils ont tout mélanger, pour finir je me suis retrouvé avec un DZ5200LS-QX PRO donc je suis content car il a une pompe un petit peu plus puissante. Par contre il est réfrigéré au R407-C et non au R410-A ce qui aurai été un peu mieux, mais l'autre a une pompe un peu moins puissante et un débit maximum moins élevé. Bref je pinaille car pour mon laser il n'y aura aucune différence a l'utilisation mais bon j'aime bien savoir ce que j'achète quoi...
-J'ai un port pour brancher un axe rotatif, achat envisagé a l'avenir!
 
Points négatifs:
 
-Ni le chiller ni la graveuse sont fournis avec des tuyaux pour les connecter ensemble, du coup demain je vais devoir aller au magasin de bricolage pour en acheter après le boulot, je m'en serai bien passé.
-Je n'ai pas de ports pour brancher l'arrivée et la sortie d'eau sur ma graveuse, c'est vraiment dommage, je vais devoir percer et me repiquer sur les tuyaux directement:

D'ailleurs, M4verick, tu sais si je dois désactiver la pompe existante pour le refroidissement du tube? car je vais brancher le chiller qui me semble t'il a une pompe donc comme en plus je vais shunter le circuit existant faudrait pas que l'ancienne pompe tourne dans le vide pour rien... Si oui comment faire?
-notices quasiment inexistante...Démerde toi ma vieille!En gros la notice c'est 3 pages pour dire brancher le cordon d'alimentation, mettre de l'eau déminéralisée et lancer la machine, aucun détails ou autre.
-Je n'ai pas les butées comme sur ma photo de première page a coté des roulettes pour l'immobiliser solidement. J'ai juste des roulettes avec un frein.
-Le tuyau d'evacuation des fumées est vraiment court, c'est obligé de devoir en racheter un pour le connecter a l'evacuation, 2m de plus n'auraient pas été du luxe!
 
Voila, CR a venir pour l'installation et premiers travaux  

Ah oui chez toi c'est intégré au laser !
De notre coté on avait une pompe d'aquarium externe à plonger dans un bac d'eau et des tuyaux qui sortaient du laser à l'arrière donc le branchement vers le chiller a été super facile.
De plus on a chiller passif, pas un actif réfrigéré.
De coté tu es mieux loti que nous, mais ta machine est aussi bien plus puissante.

Pour la sécurité a la base on avait rien, le port sur l'alim était shunté avec un jumper. J'ai rajouté un interrupteur sur le capot et le chiller en série via un port sur l'arrière de la machine.

En fait je me demande si dans ton cas l'achat du chiller se justifie puisque tu as un refroidissement intégré à la machine, tu pourrais probablement le renvoyer et te faire rembourser.
Si tu veux le garder il faut en effet tout remplacer, la pompe ainsi que la sécurité de circulation d'eau (le truc blanc allongé avec 2 fils) et te reconnecter sur la sortie de sécurité du chiller.

Oui je vais le garder car la d'origine c'est je pense insuffisant, y a juste 2 ventilos qui soufflent sur le bac de reserve d'eau, c'est pas reellement un vrai refroidissement.
Le chiller sera bien plus efficace et sur youtube on vois tout le monde qui ont des laser supérieur a 50w tourner avec des chiller donc bon...
 
Un autre truc un peu chiant c'est que tous les fils sont gainés lorsqu'ils traversent la machine du coup c'est pas evident de les suivre jusqu'au contrôleur... Merci pour m'avoir identifié la sécurité de circulation d'eau, je me demandais ce que c'est... A la limite cette sécurité je pourrais la garder sur mon circuit mais ca risquerai peut etre de foutre la merde si il est calibré pour la pompe d'origine alors que celle du chiller est différente...
 
Va falloir que je trouve comment shunter la partie électrique du circulateur d'eau d'origine.
Pareil c'est dommage car du coup d'origine j'ai aussi une sonde dans le reservoir d'eau reliée a un petit ecran digital sur la machine qui m'affiche la température d'eau et meme si j'en ai un sur le chiller j'aurais bien aimé conserver celui sur la machine bien plus visible pour moi que ne sera celui du chiller...

Pour la pompe électrique c'est facile : tu débranches.
Ne te prends pas trop la tête c'est vraiment ultra basique le capteur, y'as pas de calibration. L'eau circule il est fermé, l'eau ne circule pas il est ouvert.
 
En gros la sécurité de l'alimentation c'est un simple circuit avec des interrupteurs NO en série, s'il y en a un qui n'est pas fermé le laser ne démarre pas.

Ok merci, du coup je vais me prendre sur le corcuit en incluant le capteur blanc sur ma photo.
Pour la pompe faut que j'arrive a localiser son branchement pour la debrancher mais c'est pas evident j'ai pas trop moyen de suivre les fils...au pire je la metterai en circuit fermé avec le reservoir d'eau mais ca m'emmerde de la faire tourner pour rien

Pourquoi tu veux remonter les fils? Tu la débranche au niveau de la pompe et c'est tout.

Bah faudrait que je coupe les fils alors, il me semble pas qu'il y ait de prise a debrancher dessus. Je vais voir tout ca ce soir